Mich interessiert, weshalb man sich der großen Mühe unterzieht, den Ringraum zwischen einem Kabel und seinem Schutzrohr zu reinigen, wenn beide kein Substrat für Pilze und sogar dauerhaft feuchtebeständig sind.
Die ausführende Firma verdient mehr Geld, das die Versicherung bezahlt.
Schon mal versucht, so ein Teil ins wackeln zu bekommen?
ja, mein 160l Speicher wackelt bei der geringsten Berührung und wird gefühlt nur durch die Zirkuleitung die nach oben weggeht stabilisiert...
Und nein, ich mach da jetzt kein Fass auf und auf Ursachenforschung bin ich auch noch nicht gegangen.
Besser als immer rechthaben wollen wäre gewesen, mal was zu lernen und solche Baustellen Experten zu überlassen
wie wäre es, wenn du da mal mit gutem Beispiel vorangehen würdest?
Ich bin bestimmt kein Freund von Ralfs Art, aber deine arrogante Schreibe toppt alles, leider.
Wer will schon einerseits eine bodengleiche Dusche, dafür aber eine Schwelle an der Tür...
Ich kann mir die Reaktionen der Bauherren lebhaft vorstellen, deren Planer so etwas ernsthaft vorschlagen...
kann ich mir bei ausgekühlten Leitungen und heute üblichen Querschnitten einfach kaum vorstellen, dass da nach 10s bei deutlich mehr als 10m 45° ankommen.
+1. Niemals. Außer mit Zirku 
Aber R.B. steht vielleicht über der Physik....
Innerhalb der Wohnungen sollte keine Zirkulation erforderlich sein, da man den Steigestrang sinnigerweise direkt in die Bäder platziert. Und die sollen ja bei Bob Rücken an Rücken liegen. Und das ganze Haus hat dann nur noch VL, RL und Trinkwasser.
und sehr wahrscheinlich immer noch deutlich teurer, ohne nennenswerte Vorteile, als eine zentrale WW-Bereitung.
und deine Rechnung stimmt trotzdem nicht. 110ml/m bei 10m sind 1,1l, bei 8l/min komme ich auf 8 Sekunden und nicht 0.8.
Dass man in der Praxis die 8 theoretischen Sekunden gerne verdreifachen kann, haben TausT und ich ja bereits erläutert.
Gerade bei TW Leitungen ist man bemüht, den Querschnitt nur so groß zu wählen wie unbedingt nötig.
sicher. Nur hängt an der Zuleitung des Badezimmers halt nicht nur ein Waschbecken, sondern auch noch Dusche, WC und ggf. Badewanne.
die 30 Sekunden
An einem Handwaschbacken muss ein Durchfluss von 8,4Liter/Minute möglich sein (Details kann ich gerne suchen). Das wiederum bedeutet, dass bei 10m Entfernung zwischen Wohnungsstation und Zapfstelle, das WW in weniger als 1 Sekunde von der Wohnungsstation an der Zapfstelle ist (Rechnerisch 0,79 Sekunden).
da passt Theorie und Praxis aber nicht zusammen. Wenn ich an einer Zapfstelle Warmwasser haben will, dann drehe ich erstens nicht voll auf und zweitens nicht ganz auf heiss, sonst muss ich nämlich nachregulieren. Drittens kühlt das Wasser wegen der kalten Leitungen nochmal ab.
Praxis: Handwaschbecken 2. OG, speicher im Keller, grob 11m Leitung.
Es braucht 40 Sekunden, bis es warm wird.
Natürlich haben die Leitungen auch einen größeren Durchmesser als nur für ein einzelnes HWB nötig wäre.
Ihr springt hier und vermischt hier verschiedenste Themen, da kommt echt keiner mehr mit.
Google mal nach Baunebenkosten.
und welche Erkenntnis soll einem das bringen? Dass es drölfundneunzig verschiedene Interpretationen gibt. Wissen wir schon.
Die Kosten werden aus meiner Sicht erst durch die Baunebenkosten extrem - ich habe z.B. 20.000€ für den Erdbauer eingeplant und 15.000€ für GA-LA-Arbeiten.
mögen die Experten mich korrigieren, aber Erdbauer und GaLa gehören eigentlich nicht zu den BauNEBENkosten.
Dann kommt die Industrie, bietet Loesungen fuer platzsparende Installationen
Mal ernsthaft: WW-Steigstrang und Zirkulation benötigen wieviel Platz, vielleicht 10x20cm? Du redest also von 0.02qm, also grob 20 cent Miete pro Monat und Etage.
, macht also 333,33 € pro Jahr,
Darfst du mir gerne per Dauerauftrag überweisen die nöchsten 30 Jahre. Ich verspreche dir, du wirst so viel Dank dafür zurückbekommen wie du nur ertragen kannst. Auf jeden Fall sehr viel mehr als von den Mietern mit ihren Wohnungsstationen.
Ich würde mal von realen Mehrkosten im Bereich 1.000,- €/Wohnung ausgehen, rechnen wir großzügig bei den 8 Wochnungen etwa 10.000,- €.
10000 Euro, die du dann einfach mal so ausgeben würdest, ohne je einen Cent davon wiederzubekommen? Die würde ich, wenn ich sie übrig hätte, lieber für einen sozialen Zweck spenden statt den Handwerkern.
Natürlich zahlt das immer der Mieter, was denn sonst. Und der freut sich natürlich.
Er zahlt ja auch die höheren Investitionskosten über die Kaltmiete.
Eben nicht. Die Kaltmiete ist fix. Wurde das noch nicht oft genug erwähnt?
So sieht's bei mir aus:
Hat sich in den letzten 5 Jahren kaum verändert. Wärmeerzeuger ist ein Plattenwärmetauscher (Fernwärme hat meist 70..80°C Vorlauftemperatur)
Verbundrohr. Wobei da ja mit Handtuchheizkörper, WW-Speicher und Wärmetauscher der Fernwärmestation genug anderes Material mit dem Wasser in Berührung kommt.
Der FBH-Verteiler ist übrigens exakt das selbe Modell wie bei Anda.
Es wäre denkbar, dass es zu einer Rekation kam, die zwischenzeitlich abgeschlossen ist.
das hoffe ich mal sehr stark... für Anda und für mich....
Ich habe ebenfalls 2 Röhrchen, die von Anfang an so ähnlich aussahen. Das hat sich aber in 5 Jahren nicht mehr verändert, und beim Entlüften aufgefangenes Wasser ist glasklar. Eingefüllt wurde Leitungswasser, ich glaube wir haben hier 14°dH.
Dann sind die von Dir genannten u.U. für den TE geeignet?
Ich denke schon. Voraussetzung ist natürlich, dass die E-Installation nicht allzu sparsam ausgelegt wurde und ein N-Leiter am Thermostat vorhanden ist.
Edit: Wobei - wenn ich da schon Geld investieren würde, dann wirklich gleich den Thermostat versetzen und eine geeignete Funklösung suchen. Mit Homematic geht das, braucht aber evtl. eine Zentrale zum Einrichten für Verknüpfung von Thermostat (an neuem Ort) und dem Schalter (am Platz des alten Thermostats). Sicher bin ich mir da aber nicht.
Ich kenne keinen Raumthermostat, der Standalone gepulste Spannungssignale auf den Stellantrieb sendet.
Doch, der Eberle Fitnp 3R kann das z.B., sogar mit einstellbarer Zykluszeit.
Oder ein Homematic HmIP-BWTH, der sich auch Standalone, ohne Zentrale, betreiben lässt. Oder in etwas anderem Design der neue Bosch (ist ein Homematic OEM Teil von eq-3).
Letztere beiden können allerdings *nur* PWM, und da bei 230V-Antrieben ein Relais schaltet, klickt es quasi dauernd. Ausschlusskriterium für mich.
Und deshalb auch die ganzen Zweifel an der Installation!
.. die aber m.E. abgesehen vom falsch platzierten Thermostat unbegründet sind.
bei einem "Neubau" wie im Eingangsbeitrag dachte ich halt auch an ein EFH...
ICH würde schauen, dass der Vorlauf kälter wird.
Bei angepasster Vorlauftemperatur braucht es praktisch gar keine Thermostate mehr.
Die Vorlauftemperatur kenne ich leider nicht weil wir hier Fernwärme erhalten.
Du hast ja eine Fernwärmestation in deinem Haus. Die Fernwärme geht ja nicht ungeregelt in deinen Heizkreislauf. Ich bin sicher, dass man die Heizkurve dort einstellen kann,
Die Stellantriebe sind thermische Stellantriebe, kennen also eigentlich nur "Strom an = offen" (ca. 1W Verbrauch) und "Strom aus = zu". Allerdings brauchen die schon ein paar MInuten zwischen offen und zu - je nach Einzelraumregler können die also auch abwechselnd im Minutenabstand auf an / aus geschalten werde (das nennt man PWM) und so könnten auch Zwischenzustände eingestellt werden. Allerdings natürlich nicht mit einfachen "Klick/Klack"-Thermstaten.
Alle bis auf einen Stellantrieb (der mit dem ausgefahrenen weißen Deckel) in deinem Bild sind zu, also sind auch die Durchflussanzeiger af 0, logisch.
Energetisch und Regelungstechnisch ist es optimal, wenn die Vorlauftemperatur (außentemperaturgesteuert) genau so groß ist, dass Du mit durchgängig offenen Stellantrieben genau deine Wunschtemperatur erreichst.
das wären bei 5K Spreizung
So wie das bisher für mich so durchklingt, ist der Vorlauf sowieso viel zu hoch und die Thermostate dauernd am abregeln. Zeig' doch auch mal die Einstellungen deiner Fernwärmestation und die momentane Vorlauftemperatur.
Nicht verschiedene Dinge (hier: falsche Postition des Thermostats) mit anderen (hier: Durchflusssanzeige) vermischen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Und ja: Finger weg von den Durchflüssen. "Visuell auf 0" kann bedeuten: Die Durchflussanzeiger funktionieren nicht (mehr) richtig, Oder deine Heizung hat gerade Warmwasser bereitet und den Heizkreis abgeschaltet. Denn wenn der Durchfluss wirklich 0 wäre, würde es nicht warm werden.
nicht den Stromkontakt abklemmen, sondern den Signalisierungskontakt für die Sperre. Strom ist ja immer da...
Hab was vergessen: ich ging davon aus, dass ihr im übrigen Haus FBH habt.
Ich würde das Geld nehmen, den ERR der FBH auf Maximum (also immer offen), und wenn es dann tatsächlich zu warm wird (>23 Grad), ist die Heizkurve eh zu hoch eingestellt und sollte nach unten korrigiert werden.
Im Notfall hast du immer noch die Kohle um in eine Funklösung zu investieren.