EIne Trinkwasserleitung braucht weder Be- noch Entlüfter.
Richtig, HPF , raus damit bis einschließlich T-Stücke.
Ich könnte mir vorstellen, dass Du als Dachdecker besser löten kanst, als der englische Plumber.
Löten kann ich zwar ziemlich gut, ich erneuere aber derzeit die gesamte Anlage und mach es aus Kunststoffverbundrohr komplett neu. In dem Zuge fliegt das jetzt auch raus
ich denke , dass das eher belüfter sind , für die einwinterung
Das kann sein, nur wären dann nicht überall solche Dinger sinnvoller? Nur an der Dusche und auch da ginge es über die Armaturen...
Die Engländer bauen komische Dinge...
Das ist hinter der Dusche, ca 10cm höher als die Dusche sind manuelle Entlüfter.
Noch nie gesehen, ich sehe da nurTotleitungen die raus müssen. Ich schließe da jetzt direkt mit Wandscheiben an und entlüfte über die Dusche
Du brauchst einen vernünftigen Stemmhammer, dann funktioniert das auch. Die Dachrinne ist in dem Zuge auch weg, du fängst bei der nackten Betonplatte an. Dampfsperre kommt als Erstes, dann ein Bohlenkranz an den offenen Seiten, da kommt die neue Dachrinne dran. Mit Fotos kann man besser helfen
Guter Rat: reiß bis zum Beton Alles weg, dampfsperre, Gefälledämmung, Abdichtung und dann den Belag auf Stelzlager. Vergiss den ganzen Murks mit Fliesen, ein gut gemachter Fliesenaufbau ist horrend teuer aufgrund der Drainage und der Verarbeitung und ein schlecht gemachter ist teuer weil schnell kaputt. Ein mal richtig und fertig...
Und ja, ich weiß wovon ich rede, ich habe solche Dinger schon oft abgerissen und erneuert weil ich das beruflich mache. Du schließt in deinem Aufbau SO viele schlechte Kompromisse, das geht mit Ansage in die Hose
Kannst du dämmen, bitte aber die komplette Fläche
Ein riesen Fehler ist das die Schindeln nicht 2 cm über das Traufblech überstehen.
Aber grundsätzlich ist das Dach viel zu flach, vergiss es mit den Schindeln. Hol dir lieber Aluwelle, das funktioniert zuverlässig und ist für Heimwerker zu verarbeiten
Danke, ich habe verschiedene EPDM 1K Kleber gefunden mit guter witterungsbeständigkeit für aussen. Das müsste ja passen da die Dichtung aus EPDM ist.
Herstellerangabe: Lösemittelfreier 1K-Hybrid Klebstoff für die elastische Verklebung von EPDM- und Butylfolien als Fassadenabdichtungsmembran. Haftet auf bauüblichen Untergründen wie z.B. Beton, Mauerwerk, Holz, Stahl und Alu.
Und FINGER! Bei der Verarbeitung sollte man aufpassen, das Zeug klebt eigentlich überall drauf. Und am Besten dort wo es nicht hingehört 
... Nur mal als grundsätzlicher Hinweis, du hast ja eine andere Lösung im Blick 
Der erste und einzige Deutsch-Rap-Song, den ich je gehoert habe war gruselig genug...GLS United mit einem furchtbaren Verschnitt der Sugarhill Gang, Anfang der 80-er. Das man das nicht unter Strafe gestellt hat, verstehe ich bis heute nicht. Was waere uns da erspart geblieben....
*PATSCH* wer Dame antatscht bekommt einen auf die Flossen ! Es gibt ausgesprochen gute Deutsch-Rapper! Auch Kleine, wie z.B. MACE. War bei Beiden letztes Jahr auf Konzert, bei Dame mit meiner Tochter zusammen und die sind großes Kino gewesen
DANKE - aber wo kann ich das tun...?
Kleinstadt-Klempner kann es sicher nicht...
Wasserversorger können das oft sonst gibt es etliche Online-Anbieter
Hat Jemand Erfahrung ob eine Blechergänzung wie gezeichnet einen Vorteil in der Abtrocknung bringen könnte?
Nein, mach da eine kleine Fensterbank hin mit ein paar Zentimetern aufkantung. Dadurch schützt du das Holz effektiv. Seit Jahrzehnten bewährt im Fachwerkbereich im Bergischen wo ich herkomme. Ohne Aufkantung steht das Holz unten im Feuchten, mit aufkantung nicht
Lass doch mal das Wasser untersuchen.
- Eingangsbereich zum Keller vom Regen schützen
- als zusätzliche Fläche dienen, wo man z.B. Gasgrill abstellen kann, vielleicht Terrassenstühle
- dazu dienen, dass man mit der auch kürzeren Leiter die Fassade besser erreicht.
Ich hätte Beton genommen, damit es solider aufgebaut ist und mit gleichen Betonplatten wie auf der Terrasse danach bedeckt werden kann. Die Seiten der Treppen werde ich noch verfließen.
Das Ganze ist bei Weitem einfacher und schneller mit Holz zu lösen... Beton hat nur Nachteile. Mit Holz hat man das Ganze in 2 Tagen fertig, mit Beton braucht es Wochen aufgrund der Härtezeiten. Und die Schalung zimmern muß ja auch gemacht werden, das ist dann schon fast die ganze Platte aus Holz bauen vom Aufwand
Weiter beobachten, und im Zweifelsfall einen neuen Fitting setzen lassen.
Zweifelsfall? Das Dingen ist undicht, da lässt man wechseln
... danke für den Hinweis.
Geht leider nicht, weil ich dann zu tief komme. Sonst die beste Lösung.
Dann komplett weg und mit Justierschrauben befestigen. Das funktioniert schnell und einfacher als Unterleghölzer. Es muß auf Zug stabil sein, nicht auf Druck. So eine Decke ist doch schnell erneuert, sind doch nur ein paar Latten. Die alten Löcher vergiss einfach, viel zu kompliziert die zu nutzen. Es muß schnell gehen, also Holz vorschneiden, vorbohren, anhalten, Loch in die Decke, Dübel rein, schraube rein und hinterher ausgleichen mit den Schrauben...
Oh man... Mach einfach ne zusätzliche Latte auf die vorhandene Lattung drauf und dübel die ab und zu einfach noch durch das Unterholz durch. Das ist das Einfachste und Schnellste wie man das jetzt lösen kann... Da hält dann Alles und du musst nix mehr ausgleichen. Dann ist der Raum ratzfatz fertig, das geht schneller als der ganze Bums mit Rausreißen, Dübellöcher neu anzeichen etc...
Draufschrauben, durchdübeln, fertig...
Manchmal kann man das Leben auch echt kompliziert machen lassen...
Dübel kannst du auch dann die entsprechenden Metalldübel nehmen die nicht wandern können.
Das muss auch zum Boden genauso versiegelt sein, in dem Moment, wo du feucht durchwischst oder ein Malheur passiert kann die Spanplatte quellen. Regeln der Technik hin oder her, es ist technisch erforderlich um das Bauteil dort vor Nässe zu schützen.
Deswegen lass ich bei solchen Zargen ein paar Milimeter Luft und setze sie nie auf. Dann ist auch ohne Versiegelung es einfacher das nix passiert...
Für die letzten vier Monate habe ich gerade ausgerechnet, dass die GTZ 20/15 gegen Garage nur 56% der GTZ 20/15 gegen Außenluft ausmacht (die Temperatur der Garage fiel im Winter nie unter 8,5°C); damit könnte ich die Energieeinsparung im langjährigen Mittel abschätzen. Aber vermutlich ist hier gar nicht die Innentemperatur, sondern die Temperatur der Heizebene im Estricht relevant?
Die Temperatur im Keller sind 8,5 Grad weil die Verlustwärme ihn soweit aufheizt. Hatten in der Garage immer 10 Grad, nach der Dämmung waren es Frosttemperaturen...
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Bei uns hier gibt es Klinker kaum, bin von daher a kein Experte. Aber wenn Du den Klinker ohne Luftspalt direkt an die Dämmung klatscht, dann ist das ein Kerndämmung. Dann brauchst Du auch keinen Luftspalt.
Verblendmauerwerk hat heute keinen Luftspalt mehr, auch keine Schlitze mehr. Die sind kerngedämmt, die 2 cm sind nur für die dicken Maurerfinger um den Stein hinlegen zu können und mal ein paar Milimeter ausgleichen zu können.
PS: HPF meine Baufirma hat damals nur den genehmigten Grundriss bekommen und hat uns ein Angebot gemacht. SCHLÜSSELFERTIG
Da du immer noch völlig ignorant jegliche fachliche Hinweise ignorierst und meinst Ahnung zu haben und wir Alle nicht ist es eigentlich sinnlos dir etwas zu erklären.
Was ist an: Deine Fragen kann man nicht beantworten weil sie in der Planungsphase erst in die Planung integriert werden können ... Deine Estrichhöhen sind jetzt irrelevant, deine Wandbildner sind jetzt irrelevant, deine gesamte Überlegung ist völliger Blödsinn weil du Einzelbedingungen vorgeben willst die in die Planung vielleicht überhaupt nicht vernünftig sind sondern Alles nur viel komplizierter macht.
Mach dir lieber eine Liste an Räumen, an Dingen die das Haus vom Wohnen her erfüllen soll und fang auf keinen Fall an Pläne zu zeichnen...
Ein Baugrundgutachten ist definitiv unerlässlich. Wurde früher auch mal gerne auf Erfahrungswerte zurückgegriffen (der Nachbar kennt den Baugrund...alles easy), so ist man hier schon etwas klüger geworden. Quasi aus Schaden, aus dem man klug wird.
Wer Ohne baut ist deppert... Es geht überhaupt nicht, das gehört grundsätzlich ohne Ausnahme gemacht
Ist doch toll für die Firma - alles was sie nicht kalkulieren kann kommt hinterher mit üppigen Nachträgen.
Stimmt, das kommt gnadenlos. Schwupp, mehrere Prozent auf die Bausumme oben drauf ohne das man etwas dagegen tun kann...
Ich sehe hier einen Bauherren der die guten, erprobten Abläufe durcheinander bringt und das hat bisher noch in den seltensten Fällen dafür gesorgt das der Bau günstiger wurde. Ganz im Gegenteil, die Zusatzkosten waren jedes Mal üppig
2.) TWP steht denk ich mal für TragWerksPlaner oder? Mein Architekt macht nur den Bauntrag. Statik macht dann die Baufirma mit der ich schonmal gebaut habe. Wenn die Baufirma Statik macht sollten auch die gleich die Mattenformation+ Stahlberechnung machen oder kann das dann wiederum der Architekt machen?
Dann kann die Firma gar nicht vernünftig kalkulieren für ein Angebot... Vielleicht sogar ohne Bodengutachten den Bau planen und kalkulieren?
Thomas B du bist der Beste. So eine Antwort habe ich mir gewünscht.
Also ich sehe bei Neubauten das die Bienenbeißer nur unten sind und nicht oben. Hab auch viele Maurer gesehen die nicht mal 1cm Luftspalt lassen. Wieviel cm würdest du empfehlen? 2cm? Das schafft doch keiner so genau denn irgendwo wird doch immer der Klinker ein wenig die Dämmung berühren
Es ist kein Luftspalt, es wird nicht mehr belüftet. Die 2 cm die du einzuhalten hast ist der Platz den die Maurer zum Mauern brauchen und um mal Etwas auszugleichen wenn die Linien nicht perfekt sind.
Du willst viel zu viel gerade gleichzeitig. DAS was du hier verlangst ist eine komplette Beratung eines Users der keine Ahnung hat. Nein, du hast keine Erfahrung, das zeigst du schon an deinen völlig falschen Aussagen wie das man die Statik erst hinterher macht. Bullshit, die Statik und Tragwerksplanung wird parallel erledigt weil man sonst gar nicht vernünftig planen kann.
Wie willst du denn z.B. deine Kostenplanung machen ohne Statik? Funktioniert überhaupt nicht.
Du kannst hier einen riesen Wissensschatz anzapfen und wir helfen Alle echt gerne. Wo wir aber komplett Alle allergisch drauf reagieren sind User die uns mit unseren 30+Jahren Berufserfahrung erzählen wollen das wir keine Ahnung haben...
Ruder mal was zurück und denk über die Informationen nach die du bekommen hast. Wenn du etwas anders kennst als du hier erzählst bekommst dann stimmt zu 99% das nicht was du wusstest.
Hier sind Alles Profis, Architekten, Bauingeniere, Techniker die seit Jahrzehnten genau DAS machen was du vorhast. Täglich, voll verantwortlich
Wenn du das vordere Brett komplett durchziehst hast du eine sehr stabile Front an der du richtig viel Masse aufhängen kannst. Wenn du dann die 30x110er da und an der Wand befestigst (geht mit schicken Winkeln an der Wand und mit Verdübeln und Verschraubung am Brett hast du eine sehr stabile, zuverlässige Konstruktion. Deine Konstruktion mit dem T ist nicht stabil genug, 500kg halte ich für zu wenig wenn man Konstruktion, Kinder und Toben einkalkuliert. Da kannst du das Eisen direkt weglassen, die reißen dir die Konstruktion ab. Dazu kommt das 500kg die Versagensgrenze ist und nicht die Durchbiegungsgrenze. Wenn ich mich mit 80kg auf solche Träger drauf stelle beim Arbeiten biegen die sich durch und das ist für diesen Zweck mist. Da darf nix durchbiegen.
Zieh das Brett an der Front durch, zieh die Bretter an den Seiten durch und die Konstruktion ist zuverlässig stabil. Deine Idee mit dem Stahl hilft dir hier relativ wenig weil es die entscheidenden Probleme nicht wirklich sinnvoll löst.
Du kannst dann die Treppe immer noch neben dem Bett hochführen, kannst einen Auftritt integrieren etc. Aber immer an Absturzsicherung denken, diese Höhe ist leider die gefährlichste Absturzhöhe weil keinerlei Zeit zum Reagieren bleibt und man ziemlich sicher mit den Kopf einschlägt.
Das Bett soll in Hamburg, am Grindel gebaut werden. Meinst Du da könnte ich hier die richtigen Kontakte finden?
R.B. Hamburg ist eine sehr feuchte Ecke, da hat man ständig Schimmelprobleme. Da muß man hier wirklich aufpassen. Leider habe ich noch keine entsprechenden Kontakte zu Statikern ....
Gutes Argument. Man könnte die OSB mit einem 10mm Bohrer perforieren, oder gleich ein Lochblech verwenden?.
Reicht nicht, da muß man schon 100mm nehmen. Das wird stark unterschätzt an Feuchtigkeit was sich da ansammelt. Ich baue seit 30 Jahren immer wieder Fahrzeuge aus zum Camping und da sind alle Platten kritisch, man muß entweder Roste nehmen oder täglich lüften.
Im Wohnbereich gar nicht praktisch...
Und 15cm Matratze verstecken, dafür sorgen das nix rausfallen kann, Absturzsicherung...
Da kann man grundsätzlich eine feine zierliche Konstruktion vergessen, das funktioniert praktisch nicht
Ohne Lattenrost und Unterlüftung wird das nix! Das schimmelt zuverlässig.
Das ist das Grundproblem was du hast, du musst mit höherem Rand planen, deswegen sind Holzkonstruktionen nicht filigraner gebaut weil Matratze, Lattenrost und Auflagefläche abgedeckt werden muß. Dazu kommt die Umrandung gegen Absturz. Du kannst die dann direkt zum Abhängen nutzen.
Deine Konstruktion hat leider all diese Punkte nicht gelöst, die Statik ist gar nicht dein Hauptproblem derzeit
2.) Auch wenn man Dachaustiegshilfen hat bleibt es ja dabei das die Unterkante des DFF nicht weiter als 1m von der Traufkante sein darf. Das ändert ja nichts an der Situation.
Das ist völliger quatsch. Die Fenster können auch 5m von der traufe weg sein, dann Kommen da Tritte aufs Dach
War das Ironie?
Nein, es reicht wenn die Bahnen der Mauerwerkssperrbahn und der Dampfsperre sich überlappen und kein kapillarer Wassertransport möglich ist. Die Bahnen sind nicht zur Wasserdichtigkeit gedacht sondern dafür Wasserdampf zu bremsen.
Wenn man flüssiges Wasser hat ist das ganze Abdichtungskonzept gescheitert, da muß man die Belastung reduzieren durch z.B. Drainage und ableiten des Wassers.
Wenn man eine schwarze Wanne machen will gehört die Abdichtung unter die Bodenplatte und nicht drauf.
Die Anschlußbahnen gehören gereinigt, dann reicht es zu überlappen. Wäre auch gar nicht anders möglich bei Mauerwerksfolien wie von Delta. Reinigen, auflegen, fertig. Es muß auch nicht vorgestrichen werden damit die Dampfsperre vollflächig aufgeklebt werden kann. Das man das bei Schweißbahnen macht liegt daran das man sonst ständig glühenden Staub im Gesicht und Kragen... Aber auch DA wird nicht vollflächig aufgeschweißt sondern nur streifenförmig.
Auch wenn die Blaugekleideten ihre Leitungen installieren und mit Stahlnägel die Halterungen befestigt werden ist das kein Beinbruch. Da wird viel zu viel Stress drum gemacht. Die paar winzigen Lücken stören nicht. Es geht hauptsächlich darum dass das Anmachwasser vom Beton unschädlich abgeleitet werden kann, es geht nicht um permanent eindringende Feuchtigkeit von ganz Aussen. Wenn man ältere Betonplatten testet stellt man fest das man bei ihnen die Dampfbremse technisch weglassen könnte. Bei Betonwänden mit Dämmung sieht das eventuell etwas anders aus, da muß man aber ja sowieso die Platten komplett aufkleben um Hinterläufigkeit mit kaltem Wasser zu vermeiden.
Resümee: Die grundsätzliche Ausführung mit nicht wasserdicht ausführen ist normal und üblich. Was nicht in Ordnung ist sind die verschmutzten Anschlüsse und nicht geschlossenen Flächennähte, da hat die Qualitätsüberwachung tatsächlich versagt und das müsste geändert werden.
Aber ich habe mich in der kurzen Antwort ausschließlich auf die grundsätzliche Konstruktion bezogen und nicht auf die mängelbehaftete Ausführung.
Und das was ich schreibe gilt ebenfalls ausschließlich in Bezug auf Wasser, Radondichte Bauweise muß viel früher anfangen, da muß man schon alle Wandfüße komplett dicht ausführen und auch so breit das man sowohl innen als auch aussen die Abdichtungen anschließen kann.
