Nochmal zu den Außenrollos: Bisher hatte ich für die Giebelfenster Außenrollos und für die (im Ursprungsthread diskutierten) Fenster am Arbeitsplatz die manuelle Hitzschutzmarkise für außen geplant. Letztere habe ich letztes Jahr montiert und war damit im Sommer sehr zufrieden: Deutlicher Hitzeschutz und Tageslicht. Meines Wissen kann man die beiden Varianten leider nicht kombinieren.
Muss mir mal überlegen, was mir wichtiger ist bzw. ob ich mit teilweise runtergelassenen Rollos zufrieden bin.
Um das Thema Nebenthema Garagendämmung noch mal abzuschließen: Ich habe vor 2,5 Jahren die Garagendecke mit Isover Topdec DP3 120mm gedämmt (gedübelt, da kleben leider nicht funktioniert hat). Die Garage ist weiterhin klar frostfrei. Temperaturkurven habe ich leider nicht aufgezeichnet, vom gelegentlichen Blick auf das Thermometer gehe ich davon aus, dass die Temperatur bei niedrigen Außentemperaturen 1-2°C niedriger liegt, als das früher der Fall war. Aber so richtig lange, richtig kalte Phasen hatten wir ja auch nicht ...
Ich habe ein Angebot vorliegen, dass zum Einbau zwei Positionen aufführt:
Beideckung Dachflächenfenster: Fachgerechte Beideckung der neu eingebauten Dachflächenfenster in die vorhandene Dacheindeckung mit vorhandenem Material sowie Hinzulieferung von neuem Ergänzungsmaterial. Enthält nicht die Beiarbeit / Anschluß an die vorhandene Innenleibung bzw. Herstellung einer neuen Innenleibung.sowie
"Velux Ausstiegsfenster mit Eindeckrahmen liefern und einbauen".
Bei der Formulierung kann wohl nicht davon ausgehen, dass das schon enthalten ist, oder?
Gerade noch mal genauer gelesen. In der ausführlichen Produktbeschreibung zu Fenstern im Angebot vor der Position steht "Der Anschluss an die Dacheindeckung erfolgt mit einem geeigneten Eindeckrahmen inkl. Dämm- und Anschluss-Set für den fachgerechten Anschluss des VELUX Dachfensters an die Dämmung des Daches.".
Was für eine Typ Heizkörper ist in diesem Raum verbaut? Evtl. Kann man den durch "Mini" Lüfter unterstützen.
Typ 22, 100x60.
Danke euch allen für die Antworten; das Votum für die bestmögliche Verglasung war ja eindeutig.
im Ursprungsthread haben wir über die Problematik der nicht gleichmäßigen Beheizung gesprochen: der Heizkörper ist an ganz anderer Stelle im Raum (Spitzboden) als das DFF. Konkret ist der Heizkörper 6 Meter vom betroffenen Fenster entfernt. Die Laibungssituation tut ihr Übrigens, vielleicht auch die Möblierung oder andere Besonderheiten des Raums (die wir aber nicht kennen)...
Die Heizung hab ich auf dem Schirm, aber bislang nicht angegangen. Das ist der einzige Raum mit Heizkörpern statt Fußbodenheizung und im Hinblick auf die mittelfristig geplante Wärmepupe wollte ich eigentlich nicht mehr Heizkörper einbauen, die eine höhere VL-Temperatur erfordern. Derzeit denke ich dort über eine Klimaanlage nach, aber das ist noch mal ein anderes Thema.
daran denken, dass die Innenverkleidung abgenommen wird, um die Dampfbremse unter der Aufdachdämmung an das neue Dachfenster wieder anzuschließen, inkl. BGX Dämm-, und Montagerahmen für die Aufdachdämmung .
Ich habe ein Angebot vorliegen, dass zum Einbau zwei Positionen aufführt:
sowie
Bei der Formulierung kann wohl nicht davon ausgehen, dass das schon enthalten ist, oder?
Ein Außen Rollladen würde ich auch verwenden.
Zu welchem Zweck? Als zusätzliche Dämm-Maßnahme? Oder für den Hitzeschutz? Für letzteres bin ich bei den derzeitigen Fenster ganz zufrieden mit so einem Außennetz, das deutlich Wärme wegnimmt, es aber auch nicht ganz dunkel macht.
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, dass Projekt "Austausch Dachflächenfenster" anzugehen und würde dabei – wo möglich – die entsprechenden Austauschfenster von Velux einbauen lassen (siehe Dachfenster feucht - Wie Abhilfe schaffen? zur Vorgeschichte).
Ich frage mich, ob es sich lohnt, statt der Verglasung "ENERGIE" (Uw=1,0 W/m²K, g=0,46) die Verglasung "ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG" (Uw=0,88 W/m²K, g=0,44). Wenn ich richtig gerechnet habe, beträgt der Unterschied im Energie-Verlust (auf 4 Fenster PK06 mit ~1,1mm²) 0,532 W/K. Bei einer Gradtagzahl von 2540Kd/a Grad wären das gerade mal 30kWh/a. Lege ich die Preise auf der Velux-Seite zugrunde, ist der Aufpreis für Fenster für die "ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG" inkl. MwSt, abzgl. 20% Förderung 940€. Da müsste ich schon einen Preis von 1,20€/kWh zugrunde legen, dass sich das auf 25 Jahre finanziell rechnet.
Daher die Frage: Habe ich einen wahrnehmbaren Komfort- oder sonstigen Vorteil durch die bessere Verglasung? Der Schallschutz ist zwar auch besser, habe bislang aber auch schon keine Beschwerden.
Anda - warum denkst du, dass der Strombedarf einer LLWP massiv von denen einer LLWP abweicht (bei ähnlicher Betriebsweise)? Braucht es (dank der geringeren Wärmekapazität von Luft) einen deutlich größeren Temperaturhub?
Opferbrett würde an den Fenstergewänden auf den Fotos auch nur bedingt helfen. Wer tauscht das aus / pflegt das. [in X m Höhr über Grund]?
Gerüst?
Zu den Fenstergewänden findet sich in den Regeln m.E. nichts, es sei denn, man ordnet sie als "Dachgauben und ähnliche Außenwandanschlüssen an schräge Bedachungen oder Dachabdichtungen" ein.
Exakter Wortlaut war gefragt:
Zitat von Facheregeln des zimmererhandwerks - Außenwandbekleidungen aus Holz, März 2023. §8.8 Details für untere Abschlüsse bei Wänden und Gauben(1) Im Sockelbereich kann Spritzwasser auftreten. Zur Verminderung von Spritzwasser sind folgende konstruktive Hinweise zu beachten:
- Die Sockelhöhe ist abhängig vom Untergrund. Üblicherweise ist zwischen der Außenwandbekleidung aus Holz oder Holzwerkstoffen und Oberkaten Gelände ein Abstand von 300 mm einzuhalten (Abb. 25).
- Der Abschluss der Außenwandbekleidung aus Holz oder Holzwerkstoffen kann auf 150 mm über Oberkante Gelände reduziert werden, wenn gemessen ab Außenkandte der Außenwandbekleidung eine mindestens 150 mm breite Kiesschüttung (Korngröße 16/32) vorhanden ist (Abb. 26).
- Für den spritzwasserbeanspruchten Sockelbereich zwischen Außenwandbekleidung aus Holz oder Holzwerkstoffen und dem unteren angrenzenden Gelände ollten spritzwasseruneempfindliche Materialien verwendet werden, wie beispielsweise Putze, Beton- oder Faserzemtenplatten.
- Soll der untere Abschluss der Außenwandbekleidung aus Holz und Holzwerkstoffen auf bis zu 50 mm über Oberkante Gelände in den spritzwasserbeanspruchten Sockelbereich reduziert werden, sollen diese aufgrund der geringeren Lebensdauer als leicht austauschbare Verschließbauteile ausgeführt werden (Abb. 27).
- Bei Metalrosten über einer Ablaufrinne kann der untere Abschluss der Außenwandbekleidung aus Holz und Hpolzwerkstoffen über Oberkante Rost auf bis zu 20 mm reduziert werden, wenn der Abstand vom Rinnengrund zur Unterkante der Bekleidung mindestens 150 mm beträgt und das Metallrost ab Außenkant der Bkleidung mindestens 150 mm breit ist. Es ist drauf zu achten, dass die Roste entnehmbar sind um eine regelmäßige Reinigung der Rinne gewährleisten zu können (Abb. 28)
- [... Anschrägen von Brettern nicht notwendig]
Mit Verschleißbrettern sind >= 50mm erlaubt. Mit Metallrost >= 20mm über Rost, >= 150mm über "Boden unter Rost"; Rost mindestens 150mm breit und entnehmbar.
Wollte dir eine PN schicken, aber du hast dein Konversationslimit erreicht.
Fachregeln des Zimmererhandwerks §8.8(1) Details für untere Abschlüsse bei Wänden und Gauben.
Das soll wohl „Duschkopf“ statt Durchkontaktierung heißen, R.B.
Mal angenommen, die Raumhöhe wäre kein Problem: Könnte man dann den ganzen Aufbau unterhalb der Sparren durchführen? Also statt einer Zwischen- eine Untersparrendämmung und die Unterspannbahn also in einer Ebene(!) unter statt über den Sparren?
Ich vermute, üblicherweise kommt diese Variante schon wegen der Raumhöhe nicht in Betracht. Welche Herausforderungen gibt es da noch?
Bei Bekannten hat ein nur leicht undichtes Rohr in einer (leider beidseitig verfliesten) Wand über die Jahre genug Wasser abgegeben, dass Wasser unter den Großteil des Erdgeschosses verteilt war. Dort musste überall der Boden raus; auch tragende Ständer mussten Stück für Stück ausgetauscht werden. Schaden im unteren sechstelligen Bereich. In dem Fall hat es glücklicherweise die Versicherung übernommen.
Angenehmer als einen Rollgabelschlüssel finde ich einen großen Zangenschlüssel, wie ihn z.B. Knipex im Angebot hat.
Den Hinweis von R.B. kann ich aber nur unterstreichen. Wenn alles gut läuft, sind viele Sachen einfach; geht was schief, steht man bei Wasser schnell vor einem Problem.
(Bei mir: Zirkulationspumpe wechseln. Kugelhähne klemmen, mit dem Tipp eines befreundeten Sanitärs ein paar Tage vorher durch wiederholtes Hin- und Herdrehen wieder gangbar gemacht. Als ich dann absperre, fängt ein Kugelhahn an zu spritzen. Als ich ihn wieder öffne, tropft er immer noch recht stark. Also Zuleitung zum Warmwasserspeicher zugedreht - das Ventil geht noch zu.
Mit mir gerungen, ob ich jetzt selber versuche, was zu reparieren. Aber: Wenn noch was schief geht, habe ich nicht nur kein Warmwasser, sondern gar kein Wasser mehr, da ich dann den Haupthahn absperren muss. So sehr, wieder der Heizungsbauer dann bei der Reparatur geflucht hat, wäre das die falsche Entscheidung gewesen.)
Danke, das ist ein sehr informatives Dokument! Die oben beschriebene Situation entspricht der Situation bei "einbindende Brandwand" auf dem Bild auf Seite 15. D.h., laut dem Dokument wäre hier ein Brandriegel aus nicht-brennbarem Dämmstoff von mindestens 20cm hinreichend. D.h., wenn ich einen solchen (fachmännisch angebracht) zwischen den Gebäuden hätte, wäre eine Holzfassade (die nicht über den Brandriegel übersteht) auf meiner Seite aus Brandschutz-Perspektive korrekt.
Das Dokument redet nur über WDVS. Da nur auf einer Seite ein WDVS ist, vermute ich ein Brandriegel könnte auch ein nicht-brennbarer nicht-Dämmstoff sein? Für z.B. Stein, Beton, Mörtel klingt das plausibel. Wie wäre das bei dem oben angesprochenen Blech, das hat ja deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit?
Nein, ich denke, das müsste Gebäudeklasse 2 sein. Noch mal mein Gedankengang:
ZitatBrandwände sind herzustellen
1. zum Abschluss von Gebäuden, soweit die Abschlusswand in einem Abstand bis zu 2,50 m von der Nachbargrenze errichtet wird [...]
Da der Abstand zur Grenze <= 2,50m ist, Brandwand (die Ausnahmen treffen nicht zu).
Zitat(3) Anstelle von Brandwänden sind raumabschließende Wände zulässig, die
1. in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 bei Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 und in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3 bei Gebäuden der Gebäudeklasse 3 hochfeuerhemmend sind,
Gebäudeklasse 1 wäre freistehend; ich gehe mal davon aus, dass das bei den beiden beteiligten Gebäuden nicht der Fall ist. Damit muss die Abschlusswand "hochfeuerhemmend" sein bzw. die oben zitierte abweichende Anforderung erfüllen..
Falls ich da was übersehen habe, lasse ich mich gerne überzeugen 
Aber deswegen war ich auf die Idee mit dem Mörtel gekommen, da Stein definitiv nicht brennbar ist und mir das einfacher schien als eine die Anforderungen erfüllende Trockenbaukonstruktion.
Es handelt sich um getrennte Gebäude auf getrennten Grundstücken. Damit sind wir dann m.E. bei einer Brandwand (§30 Absatz 2 Satz 1 Nr 1 LBauO RLP): Grenzständige Bebauung, 50m^3 sind auch überschritten. Nach Absatz 3 ist stattdessen eine raumabschließende Wand zulässig. Wenn ich das richtig lese, bestehen bei Gebäudeklasse 1 keine besonderen Anforderungen an die raumabschließende Wand. Allerdings stehen die Gebäude (fast) ganz auf der Grenze, damit sind wir dann bei GKL 2 (nicht freistehend) und damit bei einer hochfeuerhemmenden Wand, alternativ:
[...] raumabschließende Wände aus brennbaren Baustoffen, deren Feuerwiderstand von innen nach außen dem feuerhemmender Wände und von außen nach innen dem feuerbeständiger Wände entspricht, mit einer gegen Brandeinwirkung widerstandsfähigen Bekleidung aus nicht brennbaren Baustoffen [...
Hatte ich überlegt, wäre am einfachsten und m.E. auch optisch am schönsten. Ich vermute allerdings, dass da der Brandschutz gegen steht (links Wohnhaus mit Fenstern in 1-2m Abstand; rechts ein Nebengebäude, das im Erdgeschoss etwas hat, was vermutlich als Aufenthaltsraum zählt).
Griffbereit hätte ich noch das Bild hier, Schichtdicke wären stark varierend, bis zu ~13cm.
Wegen der Schichtdicke hatte ich einen Mörtel mit folgender Beschreibung rausgesucht:
Aber vielleicht stelle ich mir das auch zu einfach vor -- wenn das von der Fassade fallen könnte, wäre das natürlich an der Stelle lebensgefährlich.
Geplant wäre höchstens noch ein verputzen -- es geht auch wirklich nur um den Mauerkopf. Daneben kommt eine Holzverkleidung (Nebengebäude, nicht beheizter Dachstuhl).
Auch wenn niemand was zu den DIY-Anteilen meiner Frage schreiben will, würde ich mich trotzdem freuen, wenn mir jemand beantworten könnte, ob es eine saubere Lösung für einen nachträglichen Abschluss gibt.
Hallo zusammen,
bei Abrissarbeiten wurde eine Mauer etwas hemdsärmelig gekürzt. Ist mir damals nicht so aufgefallen, würde ich daher jetzt gerne selber gerade ziehen. Da hatte ich an einen Mörtel gedacht, der zum Verfüllen und für Vormauerungen geeignet ist (sowas z.B.). Dank kleiner Fläche (<0,4m^2) und untergeordneter optischer Anforderungen würde ich mir das für sich gesehen zutrauen.
Allerdings hat der Nachbar kurz nach dem Abriss seine Fassade gedämmt, sein Universalhandwerker hat sich aber den sauberen Anschluss zu meiner Seite gespart, da sieht man jetzt die Dämmung was sicherlich auf lange Sicht der Haltbarkeit nicht zuträglich ist. Weiter oben, wo die Mauer auf meiner Seite "ordentlich" ist (aber ebenfalls nicht verputzt), wurde der Putz einfach an meiner Mauer angeschlossen.
Ich vermute mal, dass ein wirklich fachgerechter Abschluss im nachhinein nicht mehr möglich ist. Da ich mit dem Nachbarn gut kann, würde ich das dennoch gerne möglichst haltbar machen. Macht es Sinn, da mit einem für EPS geeigneten Klebemörtel zu arbeiten? Oder lieber eine Trennlage einsetzen? Hätte ein Fachbetrieb hier eine saubere Lösung?
Wohnräume im DG sind im Hochsommer immer schwierig, denn die Sonne bringt das Dach (große Fläche) zum Glühen und das überträgt sich dann auch auf die Räume unter dem Dach. Da kann man mit Dämmung und Masse nur bedingt gegensteuern, denn die Leistung der Sonneneinstrahlung ist enorm. Da hilft dann nur aktive Kühlung wenn man die Raumtemperatur in einem komfortablen Bereich halten möchte, oder man akzeptiert halt, dass es an ein paar Tagen im Jahr unangenehm warm wird.
Ich bin schon ziemlich froh über die Velux Hitzeschutzmarkise: Außen ein Netz vor dem Fenster -- es kommt weiterhin Licht rein, aber wesentlich weniger (und damit wesentlich weniger Hitze). Hilft schon ein ganzes Stück, ohne dass es dunkel wird.
Hier wurde es nachts nicht unter 21°C. Trotz ganznächtigem Lüften sind es also zum Tagesstart gut 22°C unten und 25°C oben. Alles verdunkelt und verschlossen rechne ich heute Abend mit ungefähr 31°C unterm Dach.
Zum Glück kann das Haus heute Nacht wieder auskühlen.
Auch wenn man einen Vertrag durch konkludentes Handeln annimmt, sehe ich nicht, warum der sich auf die Höhe beziehen sollte: Das Handeln bezog sich ja auf den Bewuchs Richtung U. U hat laut Schilderung nie auf dem Grundstück von O geschnitten und damit auch keinen Einfluß auf die Höhe gehabt.
Warum soll U jetzt also nicht mehr einfordern können, dass die Höhe eingehalten wird?
Ich habe gerade zufällig in der LBauO RLP gelesen, §33(8), und habe mich etwas über die Anforderungen zur Geländerhöhe gewundert:
An den freien Seiten der Treppen und Treppenabsätze sind verkehrssichere Geländer anzubringen; sie müssen 0,90 m, bei mehr als 12 m Absturzhöhe 1,10 m hoch sein.
Kann mir jemand erklären, warum die erhöhten Anforderungen erst an 12m Absturzhöhe gelten? Gefühlt hätte ich erwartet, dass sich so ab 4-5m nicht mehr großartig was am Verletzungsrisiko ändert.
Eine Lattung hält das ziemlich sicher nicht (üblicherweise 30x50 oder verleiht 40x60). Sparren oder Pfette vielleicht. Ob das eine gute Idee ist, überlasse ich den Experten.
Früher hatte man Erfahrungen aus seinem Umfeld. Heute leben wohl viele so weit weg von "Umfeld", dass man immer wieder Umfragen machen muss, um zu verstehen wie die Nachbarn ticken.
Ist denke ich nicht so selten, wenn a) einen der Beruf in eine andere Stadt verschlägt und man b) durch den Beruf Kontakt zu einer eher homogenen Bevölkerungsgruppe hat.
War bei mir bis zum Umzug ins Dorf so: Mit dem Studium in eine Großstadt am anderen Ende der Republik; damit sind nur die engen Kontakte in der alten Heimat erhalten geblieben. In der Großstadt kamen dann die allermeisten Kontakte durch Studium oder Arbeit – das waren dann primär Akademiker, die sich im weiteren Sinn mit Softwareentwicklung beschäftigen. Mit den Kindern hätte sich das vermutlich etwas verschoben, das wurde aber stark durch Corona gebremst.
Jetzt auf dem Dorf ist das deutlich anders, da spielen Nachbarn, Vereine, Leute die man auf den Dorffesten immer wieder sieht eine viel größere Rolle.
Habe mir den Bodenaufbau noch mal bei Tageslicht angeschaut. Abweichend zu dem, was ich oben geschrieben habe, steht es auch folgendermaßen dar:
Also keine Luftschicht unter der Balkenlage. Der Sand sollte trocken sein - das Parket hat zumindest nirgends Feuchteschäden
Allerdings ist die Vermessungswelt ziemlich kryptisch. Hier mal was zum Üben:
Danke für das Beispiel. Ich glaube, ich habe eine Idee, was das bedeutet – aber ohne Abgleich mit der Realität ist das natürlich geraten.
Nach einem Gespräch mit dem Vorbesitzer habe ich immerhin einen Grenzpunkt gefunden, gesetzt 1995/96 vom Vermesser beim Hausbau auf der Rückseite der Grenzmauer.
Das müsste ein Grenzpunkt an der Grenze 201/1,3,4 sein. Dazu habe ich gelernt, dass die „Grenz“mauer mal auf der einen und mal auf der anderen Seite der Grenze verläuft - insofern ganz beruhigend, dass es also Verhandlungsmasse gibt …
