Beiträge von BauKing

Einen groben Anhaltspunkt gibt das Schichtenverzeichnis des Landes, das wird ja laufend durch neue Daten ergänzt.

Das Verzeichnis steht soweit bekannt für deinen Standort kostenlos zur Verfügung, bzw. kannst du es mit den Nachbarbohrungen abgleichen.

Aber da wir uns ja im größten ABM Betrieb befinden, gibt es selbst dafür zu 99% Verfallsdaten.

Wird in etwa so sein, wie die Gutachten zu den Kampfmitteln sein, die sind zeitlich auch nur begrenzt gültig, obwohl in den letzten 80 Jahren nichts dazugekommen ist, alles nur Geldschneiderei.....

Zitat von SirSydom

was rechnest du?!
37,8 Cent/kWh ? Strom ist zwar teuer, aber nicht so teuer.

Ich komme auf 31,5 Cent. 😉

Sowohl Strom als auch Gas steigen, aber wenn ich knapp 8 Cent Einspeisevergütung für PV bekomme, dann stelle ich mir doch keine WP ins Haus, solange die Gaspreise unter der Einspeisevergütung liegen.

Gas+PV Anlage liegen preislich auf dem Niveau einer Sole WP Anlage, da nehme ich doch die erste Alternative.

Praktisch gesehen, erwirtschaftet die PV Anlage dann den Einspareffekt der WP + man spart sich den normalen Strom für 31 Cent pro kwh.

Das Problem bei Ferienwohnungen ist natürlich die verringerte Kapazitätsauslastung eines so auf Effizienz getrimmten System, das verlängert die Amortisationszeit enorm.

Schnöde Gasthermen und das eingesparte Geld in einer PV Anlage auf dem Dach käme man wohl sehr viel günstiger mit weg.

Selbst bei einer JAZ von 5 kommt man auf einen kwh Preis von knapp 6,3 Cent und somit noch über den reinen Gaspreis.

Wäre das ein normales Mehrparteien-Wohnhaus hätte man sogar über ein BHKW nachdenken können.

Interessantes Konzept, aber wenn ich es richtig verstanden habe sind die Wohnungen zentral an der Station angebunden.

Wie schaut es mit der WW Zirkulation aus, die sollte doch mind. 60 Grad betragen und wenn ich nun Delta 22 Grad elektrisch nachheize, ist dass durch die Leitungsverluste absolut sinnfrei.

Dann wäre sogar direkt an der Entnahmestelle verbaute DLE kostengünstiger.

Wenn man keine Zirkulation mit 60 Grad verbaut, braucht es wiederrum Ewigkeiten, bis der Bewohner heisses Wasser aus der Leitung erhält, wichtiger Gegengrund aber, dass die Leitung mit 38 Grad ja einen besten Nährboden für Legionellen bietet.

Zitat von R.B.

Die Investitionskosten sind hier nicht das Problem.

Wozu sollte man einen Wintergarten ca. 180 Tage im Jahr temperieren, nur weil man vielleicht an 25 Tagen für ein paar Stunden dort werkeln möchte? Ein Wintergarten zeichnet sich durch große Glasflächen aus. Das führt zu einer hohen Heizlast, gleichzeitig aber auch an Sonnentagen zu hohen solaren Erträgen. Selbst wenn man diesen die ganze Zeit nur auf 18°C temperiert, geht dafür einiges an Heizenergie drauf.

Jetzt könnte man auf die Idee kommen, und die RT im Wintergarten während der Nichtnutzung abzusenken. Dann braucht es zum Aufheizen entsprechend viel Zeit und ausreichend Heizleistung.

Eine sporadische Nutzung spricht also eher für Heizflächen die sich schnell regeln lassen und die eine üppige Aufheizleistung zur Verfügung stellen. Beides spricht mehr gegen eine FBH als dafür.

Es wird bereits schwierig mit "FBH Temperaturen" und Gebläsekonvektoren den Wintergarten in einer akzeptablen Zeit zu heizen, mit einer trägen FBH hat man da gar keine Chance. Sollte man beispielsweise zulassen, dass die RT während Nichtnutzung auf sagen wir mal 10°C abfällt, dann braucht es 1-2 Tage bis man mit einer schwachbrüstigen FBH wieder auf Solltemperatur kommt. Das wäre alles andere als komfortabel und widerspricht einer "sporadischen" Nutzungsmöglichkeit.

Alles anzeigen

Wenn weder die FBH noch Radiatoren gewünscht sind, dann muss man eben einen Planer engagieren.

Zitat von R.B.

Wozu sollte man in einem Wintergarten der sporadisch als "Werkstatt" benutzt werden soll, eine FBH verlegen und diesen den ganzen Winter über temperieren?

Bei einem Wintergarten würde ich von schlechter Wärmedämmung, dafür hohen solaren Erträgen mit starken Schwankungen ausgehen. Hinzu kommt eine sporadische Nutzung. Das spricht alles eher gegen eine FBH.

Warum nicht?

Die paar Rohre und die Mischergruppe kosten maximal 700 Euro und paar Stunden Arbeit.

Und wer es etwas "luxuriöser" mag, kann sich eine beheizte Liegebank hinbasteln.

0815 und simpel, ist dann einfach die getrennte Mischergruppe samt Heizkörper.

Da es ein Neubau ist, kommt zu 99% der Handtuchheizkörper ins Badezimmer und dann bräuchte man nicht einmal mehr die Mischergruppe, da bereits eingeplant.

Das Problem ist, dass die FBH befüllt und beide Regler zu sind.

Die erhöhte Raumtemperatur durch den Kamin führt zu dem hohen Druck, der auf Dauer Gift für die FBH ist.

Warum steckst du nicht einfach die Stecker der Mischergruppe ab und lässt das Ausdehnungsgefäss seine Arbeit verrichten?

Der Druck darf überhaupt nicht auf 4bar steigen, ist der Vordruck im Ausdehnungsgefäss vielleicht völlig falsch eingestellt?

2bar Druckschwankung ist viel zu viel, maximal 0,5 bar zwischen kalter und warmer Anlage.

Bzgl. des Drucks, bei uns ist ein Holzvergaser im Einsatz, so dass wir auch Temperaturen von 30 - 80 Grad im System haben, aber der Systemdruck schwankt aufgrund der großen Ausgleichsbehälter nur maximal um 0,3 bar. (Maximaldruck sind 2 bar)

Die FBH darf auch keinesfalls "heiss" werden, das sollte die Mischergruppe eigentlich vermeiden.

Alleine daraus so ein "Theater" zu machen, zeugt schon von wenig bis garkeinen Sachverstand - Womöglich wohnt der Verkäufer auch noch direkt nebenan........

Das Grundstück wollt ihr sowieso bebauen, wo besteht jetzt das Problem mit einem Bagger die letzten Stubben an einem Nachmittag rauszuholen, alleine wegen so einer lächerlichen Kleinigkeit einen Teil des Kaufpreises einzubehalten, ist eigentlich nur noch frech.

Da kann einem eigentlich nur noch das spätere Bauunternehmen leid tun, das wird ja noch eine lustige Geschichte.

Sieht aber fast so aus, als hätten die Hohllochziegel der Wand zu einem Kamineffekt geführt.
Kam die Feuchtigkeit wirklich über die Flanken oder doch über die Mauerkrone und ist am Ende an der Weichfaserplatte kondensiert?

Zitat von Ralf Dühlmeyer

Für die es keine vernünftige BE- und ENTlüftung gibt - ja ne, is klar.

Hat doch bisher auch funktioniert und wenn man unterseitig eine SD1000 Dampfsperre anbringt, was soll da noch diffundieren, wenn es vernünftig verklebt ist?

Das einzige Problem was besteht, das Laien das fachlich häufig nicht vernünftig umsetzen und die Anschlüsse mangelhaft werden.

Er kann doch die Belüftungsebene von 4cm weiterhin belassen, muss eben nur entsprechend die Sparren aufdoppeln.

Anschließend keine PE Folie, sondern eine ALU Dampfsperre mit SD1000 verwenden und gut ist.

Warum rät keiner dazu die Sparren mit Kanthölzern einfach aufzudoppeln, um auf zumindest 16 oder besser 20cm zu kommen - Klar man hat geringe Verluste bzgl. der Räume, aber sonst?

Flex mit Diamantfräse und Absaugung....... Erledigt in wenigen Stunden. 😉

Maske und Brille beim Arbeiten nicht vergessen.

Anschließend grundieren und den gewünschten Feinputz aufziehen.

Wenn der Riss von aussen zugänglich ist, dann kannst du auch einfach nur schweissen und der Riss ist wieder dicht.

Großartig austauschen würde ich da erstmal nicht, mit ein paar Schweissnähten, sollte das Rohr nochmal 30 Jahre halten.

Wenn das OG unbeheizt bleibt, muss der Taupunkt an der ungedämmten Decke des EG berechnet werden.

Zusätzlich beheizt man bei der Konstruktion das gesamte Gebäudevolumen, obwohl man das OG wahrscheinlich die nächsten Jahre oder Jahrzehnte überhaupt nicht nutzt.

Einfacher zu dämmen und später auszubauen, wäre eine Holzbalkendecke.

In den Planungen sollte man auch zusätzliche Wasser- und Abwasser-, sowie die Heizungsverteileranschlüsse vorbereiten.

Zitat von Ralf Dühlmeyer

Wofür braucht man bei einer Sanierung einen Bauantrag?? Nutzungsänderung??

Denke für die Garage wird er einen Antrag einreichen müssen, vorallem sollte kein Baulaie einen so großen Betrag "unbeaufsichtigt" und ohne externe Kontrolle investieren, dafür gibt es zuviele schwarze Schafe in der Baubranche.

Es handelt sich doch "nur" um eine Doppelhaushälfte, mit vllt. 150m2.

Ehrlich gesagt fehlt mir da die Fantasie um 300-400k Euro unterbringen zu können.

Bei uns kriegt man für das Geld schon ein stattliches EFH ohne Grundstück hingestellt, zwar kein absoluter Luxus, aber in sehr gehobener Ausstattung.

300.000 - 400.000 Euro nur für die Sanierung einer Doppelhaushälfte?

Das Objekt muss ja riesig sein, um so hohe Kosten bei der Sanierung zu verursachen, ist es evtl. eine Doppelschlosshälfte? 😉

Wenn das Haus komplett entkernt und auch die Raumaufteilung sich ändert, du nicht absolut fit im Baubereich bist, dann solltest du auf jeden Fall einen Architekten mit an Bord nehmen, den brauchst du schon alleine für die Bauanträge.

Vergiss bei der Sanierung nicht auch die BAFA und KFW Förderungen rechtzeitig einzureichen, hier kann der Architekt evtl. auch weiterhelfen bzw. der Energieberater.

Grundieren sollte man eigentlich immer, geht schnell und kostet fast nichts.

Also ganz grob 7 - 28 Tage, je nachdem wie der Hersteller es handhabt.

Wundert mich, dass das Thema FBH und anschließende Aufheizung nach Fliesenbelegung nicht häufiger im Netz zu finden ist. 🤔

Zur Estrichaufheizphase dagegen gibt's ganze Romane im Netz. 😅

Danke RB, hatte jetzt auch nochmal nachgeschaut, die Merkblätter schweigen sich zu dem Thema jedoch aus.

Wirklich ausgehärtet ist der Kleber ja erst nach 28 Tagen, ähnlich wie Beton.

Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man im Winter jetzt bei einer Sanierung die ganze FBH ausschalten muss.

Aktuell habe ich Vorlauf nur bei 15 Grad stehen, wobei das aber auch ein Lagerbereich ist und somit die Normaltemperatur.

Servus allerseits,

wir verlegen im Moment auf einem 1 Jahr alten Estrich mit FBH neue Fliesen, wie lange sollte man warten, bis man die FBH wieder hochfahren kann.

Muss man tatsächlich 28 Tage warten oder nur 3 Tage bis der Kleber trocken ist?

Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen. 🙂👍

Versuch mal einen Schaumradierer mit Isopropanol, falls das nicht hilft mit Schaumradierer und Nagellackentferner.

Erstmal an einer kleinen Stelle testen.

Zitat von Ralf Dühlmeyer

Klar, wenn man als "L" tätig ist und so sein Geld verdient, kann man damit um sich werfen! Andere können oder wollen das aber nicht!!

Kommt immer auf die Sichtweise an, wenn das Objekt auch als Anlagemöglichkeit dient und eine Wertsteigerung zu erwarten ist, so sind Immobilien eine gute Möglichkeit sein Geld vor der Inflation zu schützen. 😉

Wenn du es aufmachst, besorg dir eine vernünftige Halbmaske wie die 3M 6000er Serie und mach die Wolle nass bevor du rangehst.

Die alte MiWo ist krebserregend, da die Fasern lungengängig sind.

Bloss nicht ohne Sinn und vorallem Plan rangehen, wie der neue Aufbau erfolgen soll.

Bitte auch nicht mit schrottigen FFP2 Masken arbeiten, die 70 Euro in eine vernünftige Maske sollte dir deine Lunge wert sein.

Mit Bitumen und PU würde ich da nicht ran, als erste Maßnahme solltest du die Schrauben ersetzen, da die Dichtringe nach 20 Jahren porös werden, sowas ist innerhalb von paar Stunden erledigt.

Das zweite Problem ist das Blech, wenn die Beschichtung sauber verwittert ist, müsste man mal schauen, was sich dafür eignet.

Viel wert ist schon einmal die Verzinkung,

ich würde mal schauen, ob es einen passenden 2K PU Industrielack mit integrierten Rostschutz gibt, im Sommer bei guter Witterung per Airless auftragen.

Flüssigkunststoff wäre auch ne Möglichkeit, aber vergleichsweise teuer und im Falle der Bleche eigentlich ne Verschwendung und optisch eher eine Katastrophe.

Zitat von Skeptiker

Sorry, aber weshalb fängst Du selbst dann damit an, oder war das eine späte (Selbst-) Erkenntnis?

Mein Hinweis war als Tipp und Idee angedacht, sicher nicht als Detailplanung.

Geht nicht, gibt's nicht auf dem Bau.

Zitat von Ralf Dühlmeyer

Was soll denn das für ein Estrichaufbau werden, dass da ein Zuluftrohr + Dämmüberdeckung + min. 60 mm Estrich passen sollen.

Muss der TS prüfen, aktuell sind dort ja zwei Lagen Estrich samt Dämmung verbaut, so dass ich mal optimistisch von mind. 10-15cm Aufbauhöhe ausgehe.

Man muss ja nicht zwangsläufig ein klobiges KG Rohr reinkloppen, sondern kann auch mit Flachkanälen arbeiten. 😉

Wahrscheinlich ist aber eh kein Ofen geplant, also völlig obsolet sich darüber weiter Gedanken zu machen. 🥴