Folgenreicher Grundbruch, obwohl eigentlich nicht sehr tief aufgegraben.
Man beachte mal das regnerische Wetter und die fehlenden Fallrohre der Dachrinne.
https://www.tiktok.com/@baggio476/video/7325068469223886112
Beiträge von BauKing
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Alternative wäre vielleicht eine ESB Platte mit verklebten Stößen, da liegt der SD-Wert grob bei 40m.
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Die Verschmutzung hängt vorwiegend von der umliegenden Vegetation ab, wenn das Dach auf der Terrassen-Ausrichtung sauber ist, alles gut. 👍
Bei so einer kleinen Fläche würde ich eher aus Italien "Trendflie***.co*" mir Feinsteinzeug bestellen und in Monokorn verlegen lassen.
Alternativ Basalt geflammt oder einen anderen robusten Naturstein.
Bei Betonsteinen braucht man sich nichts vormachen, die sehen nach wenigen Jahren alle ziemlich "verwaschen" und nach Beton aus. (Schrottlösung)
Von Beton halte ich bis auf "getrommelt, antik" oder Gewerbe-Formate (Uniform, S, Knochen etc.) absolut nichts.
PS: B-Ware die Finger von lassen, entweder ist die Oberfläche abweichend (rauh) oder das Format stimmt nicht.
Bei Beton-Formsteinen muss nach einer bestimmten Anzahl die Form getauscht werden, sonst wird der Stein immer größer.
Selbst bei Gewerbe-Formaten lasst sich der Schrott kaum ohne Zwischenfuge verlegen!
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Aber er hat doch noch immer zwei Eckventile in "Reihe"?
Das ist aus gutem Grund so nicht zulässig, vorallem bei einem Versicherungsschaden wird es dann kritisch.
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Genau für den Einsatzzweck gibt's doch Y-Verteiler für 3/4 Zoll Anschlüsse.
Kostet sogar weniger als das Schell Eckventil, was so überhaupt nicht montiert werden darf.
Und wenn man es "vernünftig" machen möchte, gleich das passende Eckventil. (Gewinde Anrauhen, Einhanfen und mit Fermit bestreichen nicht vergessen)
Erst satt einhanfen und erst später Fermit draufschmieren.
Doppel Waschmaschinenhahn verchromt mit Rückflussverhinderer
Alles andere ist Pfusch und bei einem Leitungswasserschaden steht man blöd da, wenn die Versicherung die Übernahme ablehnt.
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Auf keinen Fall schleifen, damit nimmt man die Passivierung nur herunter.
Nur mit Papier abwischen und mit Ballistol einsprühen, Ballistol ist perfekt um Metallteile recht dauerhaft vor Korrosion zu schützen.
Kannst auch gleich den gesamten Beschlag inkl. Getriebe damit schmieren.
PS: Ballistol stinkt zwar nach ranziger Oma, aber ich schwöre bei Metallteilen darauf.
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Das Haus wird wohl über ein Streifenfundament verfügen und die sog. Bodenplatte ist nachträglich gegossen.
Erstmal jemanden mit Sachverstand fragen und anschließend raus mit dem Zeug, etwas tiefer schachten und neuer Bodenaufbau, so wie es sich gehört.
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Würde mir eher Sorgen machen, dass der Wert der CM Messung nicht gefallen war.
Die FBH und auch Leitungen wurden vor dem Verlegen ausreichend abgedrückt?
Das Parkett ist bereits geschüsselt, ein Estrich aus dem Mai ist bereits ausreichend abgebunden und die Restfeuchte hätte raus sein müssen.
Kontrolliere mal den Anlagendruck der FBH und schau und prüfe zusätzlich über Nacht bzw. über Tage der Wasserzähler des Trinkwassers sich ungenutzt verändert.
Bei nicht vernünftig gepressten Fittingen kann es nach Wochen erst beginnen ganz langsam zu tropfen, deshalb sind gewartete Pressen und das Abdrücken der Leitungen so wichtig.
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Kunststoff-Fenster, alles andere ist unnötig rausgeschmissenes Geld - Holzfenster sind sogar deutlich schlechter und auch pflegeintensiver als Kunststoff.
Spar dir das Geld und bau dir dafür eine PV Anlage, ein schönes Carport oder bessere Küche/Badezimmer hin.
Den Schwachsinn mit Holzfenstern erkennst du an der Alu-Wetterschale, wenn Holz so "toll" wäre, bedürfte es dieser garnicht.
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@Bau-Oberexperte:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Was ist mit dem Hinweis von de Bakel: Durfte der vorherige Mieter einen Teppich auf dem Marmorboden verkleben? Hat er insoweit um Erlaubnis gefragt?
Der Kleber kann nicht "tief" eindringen, sondern sitzt in den Poren des Marmorbodens fest, das ist das gleiche Problem wie wenn man eine matt-weisse Fliese mit einem Bleistift
markiert, dann lässt sich der Graphit mit normalen Mitteln nicht mehr aus den Poren holen.
Die Verfärbungen lassen sich zu 99% mit einem Keramik-Diamant-Pad rausschleifen, aber ist mir persönlich auch egal - soll er dann mal auf den "Architekten" hören und intakte Platten ersetzen lassen.
Schleifpad -
Aber so ein Oberexperte weiß es natürlich besser.
Auf jeden Fall besser als jemand am Schreibtisch, der eine Baustelle nur vom Monitor kennt.
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Marmor ist ein Naturstein, noch dazu, ein sehr empfindlicher. Die sind gegen äußere (chemische) Einflüsse sehr anfällig.
Da helfen kein "Schmutzradierer" oder ein Abschleifen.
Das ist mir sehr wohl bekannt, dennoch reden wir hier über oberflächliche Kleberreste und nicht über tief eingedrungene Flüssigkkeiten.
Bevor ich für einen vierstelligen Betrag dort den Marmor ersetzen lasse, würde ich es immer mit dem Schmutzradierer testen, der ist in der Lage den Kleber aus den Poren zu holen und wirkt ebenfalls abrassiv.
Keramik-Diamant-Pads für die Flex funktionieren auf alle Fälle, werkseitig wird Marmor ja auch nicht anders poliert, nur im großen Stil.
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Mit einem Schmutzradierer versuchen und wenn gar nichts mehr hilft, kann man den Naturstein mit Keramikscheiben versuchen zu polieren, bevor man ihn ersetzt.
Ehrlich gesagt, wäre mir das bei einer Mietwohnung auch schnuppe, da Geld reinzustecken, ist Perlen vor die Säue.
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Der Preis ist in Ordnung, es handelt sich ja nicht nur um den Dachstuhl samt Deckung, sondern auch um die Dämmung inkl. diverser Dachfenster.
Nimm aber eine Tonpfanne und keinen Beton-Dachstein, sowie gleich etwas PV-freundliches (ähnlich Nelskamp F10Ü) mit gerader Tiefsicke und nicht wie die Frankfurter mit Unterteilung.
Würde auch gleich Leerrohre für eine PV Anlage verlegen lassen, nachträglich ist das nur noch von aussen verlegbar.
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Die Bohrfirma anfragen, ob eine Versicherung zu dem Zeitpunkt vorlag und auf der Rechnung vermerken lassen.
Jede Bohrfirma verfügt über eine solche Versicherung, da in Ausnahmefällen z.B. nicht geologisch bekannte Wasseradern angebohrt werden und ganze Siedlungen bereits geflutet wurden. (gefährlich bei Grundstücken mit Hanglagen, wo entsprechender Druck in der Wasserader vorherrschen kann)
Die BAFA ist extrem genau, z.B. bei mir brauchten die 10 Monate bis zur Bewilligung des Förderantrags für eine Pelletheizung, dazwischen kam der Ukraine-Krieg und die Gesamtkosten haben sich um 30% erhöht.
Natürlich wurde dann nur der Betrag im Antrag bewilligt und die restlichen 30% sind nicht förderfähig.
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Ich habe gestern und heute die Mietwohnungen eines fünfgeschossiges Mehrfamilienhaus sachverständig begutachtet, um systematische Baumängel zu finden. Ungefragt klagten ca. 50 % der rd. 20 Mieter und Mieterinnen über die fürchterlichen, max. 20 Jahre alten Kunststoffenster: Vergilbtes Weiss, Profilkanten abgenutzt, Beschläge ausgeleiert und teilweise ausgerissen ...
Mieter, finde den Fehler?
Zum Glück keine Holzfenster, diese wären wohl längst verrottet.
Meine 15 Jahren alten Drutex Kunststoff Fenster mit Holzdekorfolie aussen, sehen aus wie neu.
Da hocken aber keine quarzenden Hartz IV Mieter drin.
Holz-Fenster sind Dreck in meinen Augen, Holz-Alu sind ok, aber bieten keinen Mehrwert.
Habe eine 30m Front mit 2,5m hohen Elementen, von wegen pflegeleicht.
Hatte das Objekt übernommen, sonst wären es Kunststoff-Elemente.
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Danke für deine Ausführungen, wieder mal was dazu gelernt.
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Ich habe zwischenzeitlich fast alle Holzfenster durch Kunststoff ersetzt.
Meine Hoffnung ist, dass die heute verwendeten Folien langlebiger sind als das noch vor 20 Jahren der Fall war, und es somit nicht oder nur kaum zu Verfärbungen (UV) kommt. Kunststoff-Fenster sind relativ pflegeleicht, natürlich können die, genau wie andere Fenster auch, regelmäßig ein paar Tropfen Öl vertragen.
Holzfenster haben den Vorteil, dass sie bei entsprechender Pflege quasi ewig halten, vor allen Dingen wenn die kritischen Stellen beispielsweise durch Alu geschützt sind. Man muss sich halt regelmäßig darum kümmern, sonst kann man sie bald wegwerfen, denn selbst der beste Anstrich/Lasur hält dem Wetter (Hitze, Frost, Regen, Eis, Sonne) nicht dauerhaft stand, und wenn man dann die Pflege vergisst, geht es schnell an die Substanz. Alu oder Stahl spielen in einer anderen Liga, das sieht man an einem Wohnhaus (EFH) eher selten. Das kenne ich fast nur von Gewerbebauten mit entsprechend großen Fensterflächen.
Da kann man keine pauschalen Zahlen nennen, das hängt vom Lieferant/Hersteller ab und von den Abmessungen. Nicht jede Abmessung lässt sich mit jedem Material realisieren, und sobald man sich im Bereich Sondergrößen bewegt wird es meist richtig teuer.
Kunststoff sind gerade im EFH Bereich weit verbreitet und quasi Standard, und somit auch günstig zu bekommen.
Ich nehme an, der soll optisch zum Bestand passen. Was ist dort verbaut? Wenn dort beispielsweise Holzfenster mit Klappläden verbaut sind, dann wäre es ja nicht sinnvoll im Anbau Kunstofffenster mit Rolladenkästen zu verbauen. Oder spielt die Optik gar keine Rolle?
Die aktuellen Folien sind top.
Habe von Drutex (da waren die Fenster noch günstig) vor 15 Jahren mit Holzdekor verbaut, die Fenster sehen aus wie neu.
Absolut nicht verblasst oder irgendwelche Ablösungen.
Die Folien waren von Renolit.
Bei meinem aktuellen Umbau verzichte ich aus Geschmacksgründen auf die Folien und setze auf Kömmerlingprofile von Al..ra.
Lokaler Hersteller kaum teurer als günstige Drutex (Billigfenster), Verarbeitung absolut sauber.
Wenn man Folien möchte, dann sollte man schauen, dass diese von Renolit sind.
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Der Threadstarter hat schon recht, das Anbohren der Fliese ist hochgradig tödlich und er bereits vollständig mit Asbest kontaminiert.
Um die Allgemeinheit vor der ansteckenden Asbestose zu schützen, sollte er sich in Isolation begeben.
Jeden Moment könnte er beim Husten tödliche Asbestfasern aushusten und Mitmenschen den schwarzen Tod bringen.
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Habe eine ähnliche Anlage in Betrieb, ebenfalls mit Holzvergaser, Solarthermie und Heizstab mit PV-Anlage.
Wichtig ist, dass man die Puffer so schaltet, dass man im Sommer nach Möglichkeit Pufferspeicher abklemmt, um die Systemtemperaturen zu erhöhen. -
wieviel ist grosse menge?
wie mächtig ist die aus grosser menge auf 30 m² verteilte schicht ?
16/32 ist rundkorn, nehme ich an , als tragkorn zwar nicht optimal aber bedingt nutzbar. was fehlt ist passendes füllkorn....
Genau so sieht es aus, für das Auffüllen mit BMG wird die Menge an Grobkies wohl zu hoch sein, da es sich wohl eh nur um eine PKW Auffahrt handelt, würde ich versuchen dort Sand 0-8 (Estrichkies)
unter zu mischen.
Viel falsch kann man da eh nicht machen, früher hat man bei Einfahrten die Tragschichten nur aus Sand erstellt, wenn es vernünftig ausgeführt wurde, hat es auch gehalten.
Wichtig ist nach dem Einbringen des Estrichkies, den Mist ordentlich zu wässern und wenn kein Zeitdruck besteht, einfach paar Monate stehen lassen, dann schlämmt sich das selbst fest. -
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Problem gelöst mit einem Dremel und Diamantscheiben von Amazon für 8 Euro.
Hatte dahinter einfach Glaser-Distanzscheiben angetaped, damit man der Dremel keine Kratzer macht.
Mit der Flex kann man das aber vergessen, da zu ungenau und risikobehaftet abzurutschen. (musste ich abbrechen) -
Ist ein Zementestrich auf PIR Dämmung verlegt.
Geschüsselt hatte der Estrich zu Beginn, trotz Herbst und Befeuchtung der Randbereiche mit Drucksprüher.
Hat sich aber letztes Jahr bereits sichtbar wieder gelegt.
Werde heute mal ganz vorsichtig nur die Bereiche mit Kontakt zur Wandfliese bearbeiten.
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Das Badezimmer ist recht klein, das sind 5,2 x 2,3 m.
Der Estrich mit FBH liegt bereits 2 Jahre in dem Raum.
Meine Sorgen sind die Bilder von den "abgerissenen Silikonfugen an Sockelleisten", wo man deutlich sieht, dass sich der Estrich stark an den Rändern gesenkt hat, in meinem Fall wäre dies ja nicht möglich, da die Bodenfliesen gegen die Wandfliese stößt und eine der Fliesen zwangsweise nachgeben muss.
(mein Glück ist wohl nur, dass der Estrich wohl bereits seine Ausgleichsfeuchte erreicht hat) -
Klar, deshalb frage ich ja.
Wenn man die kompletten Randfliesen rausreißt, hat man das gleiche Problem.
Habe mir jetzt erstmal eine gute Diamantscheibe für die Flex geordert und versuche den Bereich mit Klebebändern und vielleicht einem dünnen Alublech zu schützen.
Die Scheibe kann ich ja markieren, so dass ich nur knapp durch die Fliese schneide.
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Gibt es im betroffenen Raum eine bodengleiche Dusche?
Ja, die ist zum Glück aber am anderen Raumende.
Im Bereich der Dusche ist eine Abdichtung zusammen mit Flüssigkunststoff eingebracht, in dem betroffen Bereich in der Nähe zur Tür findet kein Wassereintrag statt.
Da der Handwerker aktuell im Urlaub ist, stelle ich gerade das Bad selbst fertig, verfugt, Glastrennwand, Möbel und Installation der Smartboxen habe ich bereits fertig, im Grunde fehlt nur noch das Silikon.
Ehrlich gesagt traue ich mir das auch selbst zu, habe aber keine Lust mit der Flex "abzurutschen" und eine Macke in die Fliesen zu bekommen.
Auf Dremel habe ich ehrlich gesagt keine Lust, da knapp 4m Dehnfugen geöffnet werden müssen.
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Moin allerseits,
bin aktuell beim Umbau eines Badezimmers und bin mit der Arbeit des Fliesenlegers eigentlich sehr zufrieden, am Schluss hat er jedoch gute 4m Übergang Wand- zu Bodenfliesen zu "knirsch" gelegt.
Konkret hat man teilweise keinen Dehnfugen mehr, da passt kaum ein Cuttermesser mehr rein, ich hätte jedoch schon mind. 5 mm Fugenabstand zur Wand.
Es betrifft glücklicherweise nicht den Duschbereich.
Was kann man jetzt noch tun, an den Rändern mit einer Diamantscheibe und Flex den Rand einschneiden, um nachträglich eine Dehnfuge zu erzeugen?
Der Estrich ist bereits 2 Jahre alt und wird sich nicht mehr senken, tut aber eigentlich auch nichts zur Sache. -
Schade um das schöne Geld und die verhunzten Fenster.
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Das ist eine Pfusch-Kompromiss Lösung.
Der Fensterbauer hätte bei einer Vormauerschale die Fenster mit Laschen befestigen müssen, in dem Fall wären die Innenlaibungen nach zu arbeiten gewesen.
Zweite und deutlich elegantere Lösung, bei einem solchen Problemfall.
Zwischen Vormauerschale und Innenwand setzt man 8-10cm hochfeste Styrodor-Platten (verklebt mit Bauschaum) ein und kann anschließend auch die vorgebohrten Löcher mit Rahmenschrauben benutzen.
Das hier ein Amateur am Werk war, sieht man das mit vorgebohrten Löchern das Fenster bestellt wurde, statt die Löcher erst bei Bedarf selbst zu bohren.
Bei meiner Sanierung (Klinkervorsatzschale) habe ich jedoch Styrodor, Laschen und Innendichtband verwendet, die Laibung wurde dann überdämmt. Ist aber auch eine Kernsanierung, verbunden mit viel Dreck.
