Beiträge von Peter1953

Zitat von R.B.

Kann man auf dem Bild schlecht erkennen. Ich hatte zuerst den Eindruck, dass auf dem Armaturenkörper noch eine Hülse steckt, Kartusche und Spannschraube also noch "versenkt" sind.

Ja, die sind versenkt. Gut erkannt.

Dank der Explosionszeichnung weiß ich auch, was du mit Hülse meinst. Die E2 ist nicht genau mein Modell, aber nach der Zeichnung kommt es schon gut hin.

Nur Dichtungungen kann ich dort nicht erkennen. Oder sind das Standarddichtungen?

Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Wirklich spitze.

Spannschraubenschlüssel. Danke. Das war das Stichwort.

Artikelnummer verifiziere ich.

Jetzt hast du mich verwirrt. Welche Hülse/Abdeckkappe meinst du? Wenn du gesagt hättest, "nicht vergessen, Wasser abdrehen", wäre ich nicht verwirrt.

Zitat von R.B.

Sieht aus wie der Anschlag zur Begrenzung des Öffnungswinkels.

Ich würde die Kartusche ersetzen, eine neue kostet irgendwas um die 20,- € bis 30,- €. (28mm Kartusche, Art. Nr. 7661900 könnte passen, bitte vor Bestellung verifizieren). Dichtungen sollten man zur Sicherheit auch noch haben, und eine kleine Tube Armaturenfett gehört sowieso in die Werkzeugkiste. Dann ist das Thema in 5 Minuten erledigt.

Ja, vielen Dank für deine Antwort. Und gleich dazu noch die passende Artikel Nummer. Dann werde ich mal die Wirtschaft unterstützen und die Kartusche kaufen

Noch eine Frage. Gibt es ein bestimmtes Werkzeug für die "Mutter"? MIt einer Spitzzange ginge es wohl auch, aber wird bestimmt ziemlich fummelig.

Hallo,

ich hab eine Waschtischarmatur Kludi Esprit, die ziemlich schwergängig ist. Nachdem ich den Einhebelmische abgenommen habe, sehe ich im Gegensatz zu meinen anderen Armaturen dieses silberne Teil auf ca. 4 Uhr.

Bevor ich mich an eine Reparatur ranmache, wollte ich hier mal fragen, ob man das überhaupt reparieren kann. Nicht dass ich das ausbaue und nachher festestelle, dass da etwas abgebrochen ist oder so.

Zitat von Ralf Dühlmeyer

Welche Farben gibt es?

Merkst Du was? Eine nähere Beschreibung wäre nett. Ist da Mauerwerk (welches)? Gipskarton? Sperrholz?

So ist kein Rat sinnvoll möglich

Wir sind doch hier im Unterforum Mauerwerk. GK oder Speerholz kann es also nicht sein

Aber das hätte ich natürlich erwähnen müssen. Danke.

Ist Kalksandstein. 1 oder 2 DF.

Person hat u.a. Lungenkrankheit. Daher wäre nahezu 100%-ig staubfrei wünscheswert.

Was ist den mit den Betonsägen mit Absaugung? Die werden ja so schön _beworben_

Hallo,

Aufgrund einer Pflegebedürftigkeit müsste ein Durchbruch in eine gemauerte Wand rein. Genau an dieser Stelle war schon mal ein Durchgang.

Welche Möglichkeiten gibt es, dass das nahezu staubfrei gemacht wird, da die Person weiterhin im Haus lebt?

Zitat von SirSydom

Ich antworte dir in diesem Thread, öffentlich, denn das ist der Sinn eines Forums.

Ich hab die Löcher gegraben, erdfeuchten Beton eingefüllt ca 1cm mehr als nötig. Stein drauf und mit dem Gummihammer auf Niveau und Waage geklopft.

Die Ränder ebenfalls mit Beton aufgefüllt und gestampft (mit einem Fäustel).

Danke. Ich war mir nicht sicher, ob es in Ordnung ist, ältere Threads wieder hochzubringen.

Dann hast du das also schon so gemacht, wie ich es vermutet habe (wenn ich jetzt mit verrußten Augen richtig gelesen habe).

Ich habe gerade eine Diskussion und bin teilweise etwas irritiert. Daher hoffe ich hier mal auf Rat.

Ein Bekannter (ja, wirklich ein Bekannter) hat ein Aquarium und dort mehrere Pumpen drin. Nun hat er seinem Sohn eine Strömungspumpe geschenkt, die dieser immer mit in der Badewanne* nimmt. Sie wird über ein Schaltnetzteil mit 24V betrieben.

Ich halte das für ziemlich gefährlich, denn wenn mal ein Defekt im Schaltnetzteil ist und auf der Pumpenseite volle 230 Volt anliegen, dann löst da kein FI aus.

Ist das so, dass da kein FI auslöst oder kommt es auf die Umstände (metalischen geerdeten Gegenstand anfassen, andere Person anfassen, jemand anderes steigt in die Badewanne) an?

Falls der FI nicht auslöst, welchen Personenschutz gibt es dann? Trenntrafo?

*eine nicht geerdete Acrylbadewanne. Elektrische Leitfähigkeit des Wassers wird nicht berücksichtigt. Annahme: ausreichend leitfähig.

Ich danke euch für eure Antworten und aufgrund der Vielzahl habe ich soviele andere Produkte und Anbieter erfahren können, die ich vorher nicht kannt.

Da ich für längere Zeit gesundheitlich außer Gefecht gesetzt wurde, komme ich jetzt erst dazu, hier wieder zu sein.

Das Loch wurde damals nur von außen mit Plastic Fermit "verschlossen". Nach all den Monaten hat sich zwar schon Eis im Schrank gebildet, aber das kommt wohl nicht über den kleinen Restspalt, sondern überwiegend durch dss Öffnen und Schließen der Tür.

Entschuldigung, was vergessen. Das Kabel der Sonde hat einen Durchmesser von 6mm und das Loch 9mm. Würde also gerne etwas haben, was ich "von aussen auf die Durchführung" raufpacken kann; nichts zum Verfüllen wie Rundschnur, Fugendichtband.

Da es kein "Sonstiges" subforum hier gibt, versuche ich es hier.

Viele kennen sicherlich plastic fermit. Gibt es sowas auch für Niedrigtemperatur? Ich brauche etwas zum abdichten für ein Ultratiefkühlschrank für -90°C. In den Tiefkühler ist durch ein kleines Loch eine kleine Temperatursonde eingeführt worden. Das wurde aber nicht abgedichtet und die duch das Loch eindringende Feuchtigkeit gefiert zum Eispanzer im Tiefkühlschrank.

Nun brauche ich etwas, dass dieses Loch von innen abdichtet. Diese Masse sollte aber mit wenig Aufwand zu entfernen sein, falls die Sonde mal ausgetauscht werden muss.

Hat jemand einen Tip?

Unter Barriefreiheit stelle ich mir wohl etwas anderes vor als ihr. Ich dachte da eher aussschließlich an Rollstuhlgerecht.....gut zu wissen, danke.

10m² nicht pro Klassenraum (das wäre ja schon Luxus pur). Bin mir jetzt nicht sicher, ob Schulgebäude oder auch mit Aussenfläche zusammen.

An Gewerbebetriebe hatte ich auch schon gedacht. (Arzt)Praxen. Räume von Kirchen und Jugendhäuser, die erst ab 16:00Uhr genutzt werden und für die ersten 2-3 Jahre gemietet werden können.

Wow. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldungen und Links. Viel Stoff zum Lesen. Da es sich bei mir noch um allgemeine Recherche handelt, möchte ich nicht einzelne zitieren sondern gehe zusammenfassend auf die Fragen und Äußerungen ein.

Die Schule soll zunächst für die ersten 2-3 Jahre für 20-25 Schüler sein, später dann auf maximal 50-70 begrenzt sein. Zunächst 2 Lehrer. In Hamburg muss jeder Schüler 10m² haben. Die Idee mit dem EFH ist, dass viele freie demokratische Schulen gerade schöne (alte) EFH, teilweise auch Villen als Schulgebäude haben. Die werde ich mal kontaktieren, wie sie die ganzen Auflagen (preiswert) umsetzen konnten.

Das gleich ein Standort gefunden wird, der zukunftsfähig ist, ist Mmn nicht realistisch. Daher war eine Idee, zunächst ein Haus mit großen Grundstück und dort 1-2 Container aufstellen. Wenn das dann steht, weitergucken nach einen endgültigen Standort, wo auch alle Platz haben. Das Problem ist nämlich, dass es in HH staatliche Zuschüsse erst nach 3 ½ Jahren gibt! Und davon auch nur 85%, was staatlichen Schulen zur Verfügung steht.

Das Schulkonzept (auch pädagogisch) wird schon erstellt.

Barrierefreiheit wäre für den ersten Standort nicht wichtig, evtl. für den endgültigen. Aber das kann erstmal vernachlässigt werden.

Kennt sich jemand mit den Anforderungen an Schulgebäuden in HH bzw. SH aus? Meine Tochter versucht gerade, eine freie demokratische Schule zu gründen (Schule in privater Trägerschaft nennt sich das in der Behördensprache). Ich möchte sie gerne unterstützen, da es ein wirklich großes Projekt ist. Vorgesehen ist die Schule zunächst für die Jahrgänge 1-5. Da es eine demokratische Schule werden soll, werden es keine typischen ausgestatteten Klassenräume sein (jeder kennt ja diese Tische und Stühle, den Chemieraum usw.)

Ich suche Informationen zu:

Brandschutz

Abschätzung der Möglichkeiten des Umbau von Einfamilienhäuser

Abschätzung der Möglichkeiten ein Grundstück zunächst mit Schulcontainern auszustatten und darauf dann neu bauen oder andere Gebäude suchen

Sicherheit (BGV A3, Stolperfallen, Zäune, etc.)

Welche weiteren Anforderungen gibt es noch?

Ich weiß, dass das Thema vielseitig ist und ich viele Aspekte nicht abschätzen kann. Aber ich hoffe doch sehr auf eine konstruktive Diskussion.

Danke und Gruß,

Peter

Nach einer unfreiwilligen Auszeit kann ich jetzt nur staunen, was in diesem Thread los ist. Ich möchte gar nicht auf alles hier eingehen und alles zitieren, muss aber feststellen, das ich mich in meinem Eingangspost unglücklich ausgedrückt habe und glaube, dass es deswegen zu einer Verwechslung kam. Mit der Befestigung von Winkeln meinte ich keinen Tragwinkel, sondern eher einen kleinen Winkel in der Größe 3x3cm.

Im Kopf hatte ich auch so eine ähnliche Idee, wie hier:

Zitat von TausT

Detail Terassentür mit Foamglas. Gehts auch einfacher? | Seite 3

und würde das gerne weiterdiskutieren. Wäre es also möglich, in die Nut einen Winkel (ca. 3x3cm) mit Nutensteinen anzuschrauben, auf der anderen den WInkel in den L-Steinen wie im Link zu montieren und da dann ein GItterrost reinzulegen. Oder müsste der WInkel wie in der Zeichung in den Rahmen reingeschraubt werden?

Zitat von wasweissich

ein paar bilder ...

Ja, genau so ist doch meine Vorstellung. Wie wurde das realisiert? Wie sieht es ohne Roste aus?

Okay, es ist nun mal so wie es ist bei mir. Ich möchte es gerne Barrierefrei haben (da mittelfristig ein Familienmitglied auf Rollator und Co. angewiesen sein wird), also werde ich auch den Kopf dafür hinhalten. Die große Lösung -Peri abreißen, Konsolen hin, Peri wieder ran, verputzen etc.- werde ich definitiv nicht machen.

MIr sind die 15/5/0cm Diskussionen bekannt (bevor sich hier jemand auf den Schlips getreten fühlt: jedenfalls wie ich sie als Laie verstehe. Deswegen habe ich als Kompromis ein Gitterrost vorgesehen, damit Wasser abfließen kann und es kein Spritzwasser gibt. Mit Schnee muss ich dann eben leben und öfters den mal wegräumen, damit die Tauwasserproblematik reduziert wird.

Architekten habe ich schon genügend angerufen. Aber entweder haben die keine Zeit, es gibt ein Abwehrangebot oder sonstiges.

Wenn jemand eine andere Alternative hat oder gerne Tips zur Realisierung mit Gitterrost geben kann, freue ich mich.

Detailplanung gibt es für den Terassenausgang nicht. Wurde damals nicht beuftragt. Abdichtungen sind an der Seite 15 cm hochgezogen.

Hier geht es einfach darum, gut 16cm nicht betretbare Peridämmung zu überbrücken. Für sowas kommt doch kein Architekt angefahren.

Zitat von wasweissich

schlecht , weil nicht revisionierbar

spannend

Spannend == klappt wahrscheinlich nicht? Was ist am Betonfundament so spannend?

Es kann doch nicht so schwierig sein, ein Gitterrost, welches auf einer langen Seite nicht aufliegt und übersteht, herzustellen und zu montieren.

Zitat von Kalle

Alu Uk gedübelt auf Kantsteinen aus Beton oder Punktfundamenten. Das kippt auch bei 16cm nicht. Muss halt Gegengewicht her. Es gibt nichts was nicht geht. Beschränkt wird man nur durch seine Gedanken oder Erfahrungshorizont.

...dann lieber gleich ein auskragendes Gitterrost, welches auf Betonfundament gedübelt wird.

Zitat von Kalle

Wenn es ein Holzdeck wird, dann baut man die UK so, dass keine Belastung stattfindet.

Wie sollte die UK aussehen, wenn da 16 cm Peridämmung überbrückt werden müssen?

Zitat von feelfree

Tragfähiger Untergrund vorhanden? Bei uns sitzen da 16cm Perimeterdämmung.

Dito. Einmalige Belastung würde gehen. Ist mir persönlich aber zu wenig.

Danke. Über eine Erläuterung freue ich mich, auch wenn ich sie im Ursprungspost nicht erfragt habe.

Vertikale Abdichtung ist gemacht, sieht man auf dem Bild nicht.

Was bedeutet Lagesicherung?

Hallo,

vor den Terrassenausgang soll ein Maschenrost. Kann in die rot eingekreisten Nut ein Winkel angeschraubt werden, in den dann das Maschenrost bzw. der Winkelrahmen befestigt wird?

Falls weitere Infos benötigt werden, versuche ich sie zu beantworten.

Danke und Gruß von Peter

Okay, werde die mal kontaktieren.

Ich habe bisher nur die Aussage des Erbauers, dass es sich um einen Teeranstrich handeln soll. Wäre eine Alternative direkt auf den Teer neuen Putz drauf zu machen? Weil einige Lunker müssten sowieso ausgebessert werden. Oder hält Putz auch nicht auf Teer?

Einige Unternehmen habe ich auch schon angefragt. Aber die Wartezeit ist dort der Wahnsinn ebenso wie die Preise für diese 3 Meter.

Hallo,

ich will einen Teil der Kelleraußenwand (verputztes Mauerwerk) mit KMB abdichten, anschließend Perimeterdämmung als Anfüllschutz davor. Es handelt sich um ein kleines Stück von 3m Breite.

Jetzt habe ich leider vom Erbauer erfahren, dass das Mauerwerk damals (70er Jahre) mit Teer eingeschmiert wurde. Es ist keine dicke Schicht drauf, sondern scheint nur 1x übergepinselt.

Im Internet finde ich widersprüchliche Aussagen zu Grundierung/Haftbrücke. Mal ja, mal nein, muss runter, doch nicht.

Mit den Stichworten in google "Bitumen Anstriche auf Teerbasis" kommt man auf eine Seite von bo***ent. Dort werden zwei Möglichkeiten vorgestellt: 1x Haftbrückemit lösemittelhaltigen Bitumenanstrich und mit Quarzsand abstreuen sowie eine Reaktivabdichtung ohne Abstreuen.

Hat jemand Erfahrung generell mit den Haftbrücken bzw. mit den der zweiten Möglichkeit oder muss der Teeranstrich mechanisch ab? Wie sind die Erfahrungen hier?

Danke.

Hier Anschluss von Kupferfahnen für ableitfähigen Boden - diesteckdose.net steht etwas zum Anschluss der Kupferfahnen. Damals (2011) scheint es keine Norn o.ä zu geben, wie das gelöst werden sollte. Gibt es sowas mittlerweile?

Sollten antistatische Böden auch an den PE angeschlossen werden?

Und muss so ein Boden alle x Jahre überprüft werden?

Hallo,

hier wird kurz der Unterschied zwischen ableitfähigen/antistatischen Bodenbelägen beschrieben Ableitfähige Böden - antistatische Böden ... Worin liegt der Unterschied?

Zitat

Ableitfähige Böden sind wegen ihres niedrigen Ableitwiderstandes von 10⁴ bis 10⁶ Ohm vor allem in sensiblen technischen und medizinischen Bereichen ge­fragt.

Bei antistatischen Böden (10⁶ bis 10⁸ Ohm) steht vor allen das Wohl von Mit­arbeitern und Kunden im Mittelpunkt: sie sollen keinen „gewischt“ bekommen

Normalerweise kiregt man ja eine "gewischt", wenn man aufgeladen ist. Wenn man nun aufgeladen ist und man betritt einen ableitfähigen Boden, kriegt man dann auch eine gewischt?

MIr ist klar, dass es doppelte Arbeit wird, aber Fundamente jetzt machen werde ich zeitig nicht schaffen.

Von der Tiefe kommte das bei dir auch so mit den 50 cm hin?

Hallo,

mein Sockeldämmung ist endlich fertiggestellt. Unterer Teil ist angeschrägt. Alles abgedichtet mit Schlämme, Putz; die Noppenfolie kommt im Rahmen der Verfüllung ran). Der vorhandene noch zu verfüllende Graben ist ca. 50cm breit und ca. 50 cm tief.

Zur schnelleren Ableitung von Wasser wird ja empfohlen, Kies 8-16 als filterfeste Schicht und darauf dann Grobkies. Das wird auch so durchgeführt werden.

Ich habe aber zwei Stellen am Haus, wo die Verfüllung anders sein müsste.

Bei einem Hausteil kommt ein Carport hin, beim anderen Teil eine aufgeständerte Terrasse. Beides wird aber erst frühestens nächstes Jahr (vielleicht auch erst in 2 Jahren) gebaut, in 5 Jahren soll dann auch mal die Einfahrt mit ordentlichen Schotter-Unterbau neu gemacht werden. Trotzdem will ich den Graben bei der Sockeldämmung schon mal zu haben.

Im Bereich der 50cm vom Sockel entfernt würden also später die Ständer für Carport bzw. Terrasse stehen. Hier im Forum wurde schon gesagt, dass eine Verfüllung mit Kies 8-16 als filterfeste Schicht und darauf dann Grobkies bei der Terrasse nicht notwendig sei, da die Menge an Regenwasser am Sockel dort gering sei.

Ich würde nun mit Oberboden verfüllen und lageweise verdichten, Unkrautvlies drauf und darauf 16-32 Zierkies drauf. Den Zierkies kann ich dann nächstes Jahr einfach rausnehmen und dann die Löcher für die zu betonierenden Ständer buddeln.

Kann ich das so machen?

Rückmeldung zu #32: Rücksprache mit Hersteller ergab, dass die DWD wieder gelöst und montiert werden können.