Garagenboden: Beschichtung / Nivelierung / Ablauf

ich glaube nicht, dass bei einer Garage dieser Größe ein Gefälle von 1-2cm ausreicht. Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass auch 1% nicht genügt.

Daher wäre in diesem Fall meines Erachtens der Invest in einen ordentlichen Wasserschieber mit Gummilippe vernünftiger...

Zitat von SirSydom

I mog nimma !

Du brauchst einen Saug-/Nasswischroboter.

und er müsste schnell in Deckung gehen wenn jemand in die Garage kommt, spätestens beim Motorengeräusch.

Einen cm auf die Länge von den 7 Meter wirst Du nicht hinbekommen. So genau arbeitet keiner. Der Boden ist doch auch gleich Bodenplatte, oder? Oder hast Du nen Verbundestrich? Wenn ja, dann raus damit und neu machen, mit Gefälle. Die Frage ist aber, ob das mit den Schwellen der Türen passt. Du brauchst schon einen bis zwei Prozent Gefälle. Das bedeutet 14cm höherer Boden am Garagenende!

Ist der Boden direkt die Bodenplatte, dann wird das nix, weil es am Ende gegen Null ausgeht und so dünn hält kein Beton. Also muss der Betonsanierer mit kräftigem Strahler kommen und der strahlt Dir die obere Betonschicht ab. Dann wird eine neue Lage Beton eingebracht und mit Gefälle ausgeführt.

Danach kannst Du wieder beschichten mit was Du willst. Also, es ist schon ein Aufwand und kostet auch gehörig. Evtl ist der Schieber mit Gummilippe doch die bessere Lösung.

Umsetzbar ist es, wird aber Aufwändig.

Boden anschleifen.

Grundierung + Haftbrücke Epoxi mit Abstreuung im Überschuss. Beispiel KLB EP 52

Aussenrum bis zu einer Kante von 15 mm Rheobond 007 (oder Rhoeplan) im Gefälle geglättet ca. 50-15 mm

Innere Bereiche von 15 mm - null mit Epoximörtel

Oberfläche danach komplett Beschichten mit einer OS8

2 Punktabläufe unter den Fahrzeugen sollten genügen, wenn die Gefälle gut gemacht werden.

TJa, jetzt wird teuer,

A)Der alte Mist muss runter, inkl Oberschicht des Betons. (Kugelstrahlen)

B) Dein Gefälle zu bauen bedarf nicht nur 1-2cm gefälle, sondern 3-4, da bisher ja ein Gegengefälle besteht. Idealerweise werden es wohl 5-6cm.

C) Gleich wieder pfuschen anfangen machts wieder nur schlechter. Irgendwas irgendwie einzuflexen ist doch genau das was hier immer als VOLLkatastrophe genannt wird. Mit allen MItteln die Bewehrung zu zerstören muss man mögen.

Ergo, wenn du Klug bist, dann rufst du jetzt mal bei einer Fachfirma an die sich damit auskennt und lässt dich mal beraten und dann darfst du die Kröte schlucken, oder wie oft willst du es noch halbherzig probieren?

Zitat von SirSydom

das hört sich für mich plausibel an und ist in etwa das, war mir vorschwebt.

Ggf. kann man auch im Bereich wo keine Fahrzeuge stehen komplett auf das Gefälle verzichten, schließlich fällt hier nie Wasser an. Sozusagen nur 2 "Wannen" ausbilden mit einem Ablauf in der Mitte... nach vorne, also zum Tor, können diese "Wannen" ja auch offen sein, denn da läuft das Wasser schadfrei ab.

Wie soll das bitte funktionieren? Willst du sowas wie Leisten auf den Boden Schrauben, nur aus Epoxit? Damit das Wasser nicht hinter den Stellplatz kommt?

UND wenn doch? wie kommt das dann wieder raus? Stolperkanten inklusive?

Dann kannst du auch gleich alles auf ein Betonsockel stellen und nur die Autos bleiben auf dem Ur-Boden.

Zitat von Frau Maier

Einen cm auf die Länge von den 7 Meter wirst Du nicht hinbekommen. So genau arbeitet keiner.

Das ist auch nicht notwendig, denn das Gefälle würde man ja aus Sparsamkeitsgründen vermutlich so

oder so ähnlich ausbilden. Damit ist die maximale Gefällestrecke längs 2,5 m lang, quer ungefähr die Hälfte. Mulitipliziert mit einem Gefälle von 2 % sind das vertikal 5 cm Versatz für die Außenkanten der beiden Auffangflächen. Dort würde ich das Abtropfwasser alle paar Tage kurz mit dem Nassauger aufnehmen. Beim Durchbohren nach unten hätte ich Sorgen die Bewehrung der Bodenplatte - so vorhanden - zu treffen und dabei deren Korrosionsschutz irreparabel zu schädigen. Die Überlegungen zur nachträglichen Ausbildung des Gefälles und der Beschichtung überlasse ich MiLeb .

Zitat von Skeptiker

Durchbohren nach unten hätte ich Sorgen die Bewehrung der Bodenplatte - so vorhanden - zu treffen und dabei deren Korrosionsschutz irreparabel zu schädigen.

korrosin könnte man u.u. mit einer beschichtung der bohrung umgehen , so sie gross genug erstellt wird (diamentbohrkrone 80-100 mm) . dagegen spricht wiederrum die mögliche schwächung der statik der BP...... (halte ich aber für vernachlässigbar )

das wird hitec ohne erfolgsgarantie.

eine bohrung kann man auf verschiedene arten abdichten - zB plasterohr mit dichtkragen an epoxy/os-x.

die bohrung wird auch kaum erfolgversprechend mit homöopathischem qu. stattfinden, sondern -wenn schon- dann so, dass ein vertikales drainrohr bis in den kieskoffer unter bopl durchgesteckt werden kann.

ob so ein kompliziertes verfahren funktioniert, hängt an unzähligen details. ich bin gespannt.

Die Frage ist, ob eine solche Bohrung und Verletzung einer Bewehrungsmatte in nennenswerter Zeit zu einer merklichen Schwächung der Konstruktion führen wird. Da hat in der Vergangenheit noch viel argeres sehr lange gehalten.

No risk no fun...

Mach es und berichte weiterhin wie es aussieht. Dann bist Du unser Versuchskaninchen.

PS: Das Grinse-Smilie funktioniert noch immer nicht.

Zitat von Frau Maier

Die Frage ist, ob eine solche Bohrung und Verletzung einer Bewehrungsmatte in nennenswerter Zeit zu einer merklichen Schwächung der Konstruktion führen wird.

Nein, die Frage ist keine nach einer direkten lokalen Schwächung der Konstruktion, sondern die langfristige weitere Beständigkeit der Bewehrung, an welcher sich nach Eindringen von NaCl-haltigem Wasser die Korrosion sich mit Volumenvergrößerung immer weiter "entlangfressen" wird. Ohne den Zutritt von NaCl und Wasser wäre diese sonst sehr lange beständig. (Ich hatte schon mit der Chloridsanierung von einigen tausend Quadratmetern Tiefgaragenbodenplatten und -decken zu tun und weiß wie Stahlbeton nach einem oder zwei Jahrzehnten Chlorideinwirkung aussehen kann - ausgehend von winzigen Rissen im Oberflächenschutzsystem.

Zitat von SirSydom

Die "korrekte" Lösung wäre wahrscheinlich eine große Kernbohrung, dann ein passendes Rohr einsetzen und den Zwischenraum vergießen - so dass die angebohrte Bewehrung nicht mehr korrodieren kann.

Mir scheint das mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich würde eher die Brühe - in den beiden kleinen Vertiefungen meiner Skizze sammeln und täglich / alle paar Tage einmal mit dem Nassauger entfernen, denn rein technisch hat mls zum eingeklebten Rohr ja bereits geschrieben:

Zitat von mls

ob so ein kompliziertes verfahren funktioniert, hängt an unzähligen details. ich bin gespannt.

Ich auch!

Zitat von Skeptiker

Nein, die Frage ist keine nach einer direkten lokalen Schwächung der Konstruktion, sondern die langfristige weitere Beständigkeit der Bewehrung, an welcher sich nach Eindringen von NaCl-haltigem Wasser die Korrosion sich mit Volumenvergrößerung immer weiter "entlangfressen" wird. Ohne den Zutritt von NaCl und Wasser wäre diese sonst sehr lange beständig. (Ich hatte schon mit der Chloridsanierung von einigen tausend Quadratmetern Tiefgaragenbodenplatten und -decken zu tun und weiß wie Stahlbeton nach einem oder zwei Jahrzehnten Chlorideinwirkung aussehen kann - ausgehend von winzigen Rissen im Oberflächenschutzsystem.

Habe in letzter Zeit einiges mit TG Sanierungen zu tun. Aber dort ist das Problem meist größerflächig und hat auch mehrere vor allem längere Risse wo Salzwasser eindringt. Ein großes Problem ist meist, dass dort auch die Stützenfüße angegriffen werden und somit die Statik des Gebäudes bedroht ist. In nur extrem seltenen Fällen ging die Korrosion weiter als bis zur ersten Lage. Bei Sir Sydom ist es sehr begrenzt. Die Frage bleibt, wie lange es braucht, dass es sich so durch frisst, dass die Bodenplatte ihre Eigenschaften verliert. Es geht von einem Punkt in der Mitte aus. Wäre eine interessante Langzeitstudie.

...bei uns im Landratsamt musste das Parkdeck, wegen massiver Korrosion der Stützen und der Decke abgebrochen werden. Die Betonkonstruktion war oben nicht überdacht und wurde auch dort beparkt, unten war quasi eine Parkebene wie eine Tiefgarage.

Zitat von SirSydom

Die "korrekte" Lösung wäre wahrscheinlich eine große Kernbohrung, dann ein passendes Rohr einsetzen und den Zwischenraum vergießen

naja.

kennst du den fachgerechten einbau von zB doyma-durchführungen?

komponenten sind kernbohrung, "perlmut"anstrich, dichtungseinbau. eigentlich ein super verfahren.

so wollten mal alle, ausser mir, eine wu-konstruktion in aggressivem wasser durchfahren.

das war dann wohl nix und wurde gänzlich anders gelöst.

ob in deinem fall eine ringraumvergusslösung sicher funktioniert, weiss ich nicht.

eine, oben erwähnte, dichtkragenlösung habe ich schon mal gesehen - die bauteile schienen mir sehr konservativ bemessen und geschützt zu sein (entfernt ähnlich zu los-festflansch-lösungen).

Zitat von SirSydom

du beziehst dich auf die Entwässerungsbohrung oder auf die Aktion in Gänze?

"fläche" ist oft nicht das grösste problem.

die aktion in gänze lebt vom funktionierenden detail.

insofern nagt meine skepsis am teil und daher auch am ganzen.

Zitat von Rose24

...bei uns im Landratsamt musste das Parkdeck, wegen massiver Korrosion der Stützen und der Decke abgebrochen werden. Die Betonkonstruktion war oben nicht überdacht und wurde auch dort beparkt, unten war quasi eine Parkebene wie eine Tiefgarage.

Wahrscheinlich hat man sie vergammeln lassen und nie etwas saniert, nachdem sich Spuren gezeigt haben. Hat niemanden interessiert, hat sich keiner zuständig gefühlt, was für eine Konstruktion die den Elementen ausgesetzt ist noch fataler ist. Und dann kommt es zu diesem Ergebnis. Hier sind es meist Hausverwaltungen von WEGs die aktiv werden wenn es in TG zu gammeln aussieht. Die meisten TGs waren schon 30 Jahre in Verwendung bevor man aktiv wurde. Die Schadensbilder sind oft sehr vergleichbar. Beim Sir würde es von den Trennflächen der Eisen anfangen zu rosten und das mitten in der Konstruktion und nicht die obere Lage wie in TGs üblich. Der Rostfraß würde sich beim Sir von nur einem Punkt verbreiten, wenn nicht sauber gearbeitet wird. Würde der Sir noch zu seinen Lebzeiten einen Schaden erleben? Das ist die Frage.

Wir reden über ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage. Nutzungsdauer 60 Jahre. Ich würde an den tiefsten Stellen bohren, damit das Ärgeniss Wasser weg ist.

Zitat von MeisterF

Wir reden über ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage. Nutzungsdauer 60 Jahre.

steuerliche Nutzungsdauer 80 Jahre, reale Nutzungsdauer typischerweise bei Massivbauten über 100 Jahre, technische Lebenserwartung Stahlbetonbauteile 100 - 150 Jahre, typischerweise momentan wohl 120 Jahre. Hier zu erwartendes Schadensbild: Chlorideinwirkung durch Tausalz. Einziger potentiell schadensmindernder Aspekt: Es trifft nur eine Bodenplatte. Wäre sie tragend, also Teil der Flachgründung, sähe das anders aus, denn dann gäbe es das volle Risiko.

Zitat von Skeptiker

steuerliche Nutzungsdauer 80 Jahre, reale Nutzungsdauer typischerweise bei Massivbauten über 100 Jahre, technische Lebenserwartung Stahlbetonbauteile 100 - 150 Jahre, typischerweise momentan wohl 120 Jahre. Hier zu erwartendes Schadensbild: Chlorideinwirkung durch Tausalz. Einziger potentiell schadensmindernder Aspekt: Es trifft nur eine Bodenplatte. Wäre sie tragend, also Teil der Flachgründung, sähe das anders aus, denn dann gäbe es das volle Risiko.

Ist ja richtig. Der Alltag bei Einfamlienhäusern sieht anders aus. Die Kinder ziehen weg und die Eltern bleiben im Haus, bis es veräußert wird. Das sind im besten Fall 60 Jahre.

Zitat von SirSydom

Die "korrekte" Lösung wäre wahrscheinlich eine große Kernbohrung, dann ein passendes Rohr einsetzen und den Zwischenraum vergießen - so dass die angebohrte Bewehrung nicht mehr korrodieren kann.

Gibt es dafür eine geeignete "Vergußmasse" ?

100er Kernbohrung, Bohrfläche trocknen und nit Epoxi grundieren

80er PE Rohr einstellen und mit Epoxidmörtel vergießen. (zur Bohrwand hin, nicht das Rohr )

Das wird auf jeden Fall dicht genug, für eine Garage. Der Epoximörtel wird eh für die Bereiche 15-0 mm gebraucht. Also kein riesen Aufwand.

und das Epoxy läuft dann auch sicher nicht an der Wandung entlang nach unten und dichtet gleich noch dss Rohr mit ab?

Wie viel Epoxi willst du da dran streichen?

Nein, tut es nicht, wenn man es nicht völlig falsch macht.