Optimieren LWP - wenn nicht jetzt wann dann?

Moin Zusammen,

ich habe einen recht komplizierten (thermisch, Sandsteinmauern, etc.) Umbau einer Scheune zum Wohnhaus hinter mir.

Die Heizung (LWP & FBH) heizt und macht auch alles warm (sogar bei -15 Grad Außentemperatur) - aber man (mit meinem Wissen) hat eben einen Standard Setup gewählt (ERR, Puffer, Mischer, zwei verschieden Heizkurven, etc.)

Hat hier jemand Lust mit mir ein wenig rumzuwerkeln und zu optimieren oder soll ich das lieber im magenta Forum thematisieren.

Ich habe hier bewusst bis jetzt keine Daten und Fakten eingestellt, da ich erst feststellen will, ob das hier erwünscht ist, oder vorbeiführt.

lg

Zitat von R.B.

Hast Du eine Möglichkeit die Az zu "messen"? (Interner oder ext. WMZ)

Wir können ja mal schauen ob es überhaupt etwas zu optimieren gibt, vielleicht läuft das Teil ja schon optimal.

Klar hab ich das Ist ja nicht die erste WP... Nur LWP modulierend hatte ich noch nicht. War bisher immer mit Sole und an/aus unterwegs.

Von optimal ist die weit entfernt...

Ich würde gerne etwas mehr verstehen, da ich vor 13 Jahren bei meiner Sole WP den zweiten Kreis mit Mischer und Puffer radikal entfernt habe. Das möchte ich diesmal aus unterschiedlichsten Gründen nicht tun. Deswegen würde ich gerne Heizkurven kritisch überprüfen und mich auch mit Laufzeiten einer modulierenden WP auseinander setzen.

Es kommt noch etwas Spezielles dazu... Da ich nicht vor Ort bin kann ich nur remote einstellen Das macht die Sache interessanter...

So Ihr Lieben,

hier das Hydraulik Schema:

Der Aufbau ist in Realität genauso wie hier dargestellt.

Das Haus hat 92m2 Wohnfläche. Ausschließlich FBH. Alle ERR sind ausgeschaltet. Alle Ventile der FBH sind im "Installationsmodus" - also alle zu 100% offen. Es handelt ich um eine NEO 8 von Broetje. Ist aber eigentlich ein Heliotherm Produkt.

Hydraulischer Abgleich ist dahingehend gemacht, dass alle Räume mehr oder weniger die selbe Temperatur haben. Ich habe die Takko Setter selbst so eingestellt, dass gleiche Raumtemperaturen erreicht werden.

Die UWP steht auf 50% - dazu später mehr. Bei > 50% höre ich ein (für mich) zu lautes Rauschen in der FBH. Ich habe da einen Tick und bin da ziemlich empfindlich (da Mittel Schwerhörig und ich diesen Schall leider sehr gut aufnehme)

Bodenbelage sind ausschließlich Parkett Dielen und Fliesen. Alle Wohnraume Parkett. Küche, Flur und Baeder Fliesen.

Es sind 13 Heizkreise im Haus. Die kürzesten in den 2 Badezimmern. Dann jeweils:

• 1* Kinderzimmer
• 1* Schlafzimmer
• 1* Flur oben
• 1* Flur unten
• 2* Wohnzimmer
• 1* Esszimmer
• 1* Küche
• 1 * Bad 1
• 1 * Bad 2

Wer zählt wird feststellen - da fehlen 3. Es sind 6 oben und 7 unten. Ich weiß aber nicht ganz genau wie sie aufgeteilt sind.

Warmwasser wird gerade keines erzeugt.

Der Durchfluss ist aufgrund der reduzierten Pumpenleistung bei ca. 1 - 1.5 Liter/min. Ca. 940 l/h

Zur Dämmung. Es galt bei der Renovierung / Umbau die Außenansicht zu wahren. Es ist eine Sandsteinscheune. Somit sind alle Außenwände Sandstein. Gedämmt wurde von Innen mit Maxit eco 71 > 100mm Putzstaerke. Fenster sind Holz und 3 Fach Verglast.

Zu den RL Temperaturen und den Einstellungen. Die WP ist Rücklauf gesteuert:

TAZ Daten:

Fragen:

• Stromverbrauch sehr hoch für 92 m2
• Heizkurve Puffer sehr hoch?
• Mische unnütz - klar. Aber wie einstellen?
• Zusammenhang und Einstellung Kurve Puffer vs. Mischer
• 8-10 Takte am Tag. Für modulierend zu viel? Sollte das Ding nicht bei den Temperaturen 5 Tage durchlaufen?
• ....

Hoffe wir können was machen...

lg

kandetvara

So - jetzt habe ich doch eine akute Frage...

Warum ist die Heizkurve der WP bei -15Grad um 8K höher als die des Mischers? Ist das sinnvoll, bzw. was verändert sich wohl, wenn ich diese um 3K senke bei -15 Grad? Wird es dann im Haus kälter oder läuft die WP dann einfach bei geringerer Leistung länger (ist modulierend)?

So muss das arme Teil ja auf einen Vorlauf von 43 Grad kommen und der Mischer mischt es fröhlich wieder runter?

Oder versteh ich was nicht?