Dachfenster feucht - Wie Abhilfe schaffen?

Hallo zusammen,

ich habe im Spitzboden mehrere Velux-Fenster von 1996, bei denen ich jetzt, wo es beginnt kühler zu werden, ein Kondens-Problem habe: Morgens ist Kondensat am Scheibenrand zu sehen. Die Farbe ist „pockig“, blättert direkt an der Scheibe teilweise ab und an einigen Stellen ist das Holz schon dunkel und (wenn feucht) weich geworden:

Was kann ich am besten tun, um das Fenster zu erhalten?

Ich sehe gerade zwei Punkte:

• Den Rahmen neu streichen um das Holz zu schützen
• Dafür sorgen, dass weniger Kondensat auftritt.

Rahmen streichen klingt erst mal nach einer klaren Sofortmaßnahme, während ich auf Ursachensuche für das Kondensat gehe. Aber: Laut Technischem Merkblatt für Capalac BaseTop Venti (habe ich noch da) darf die Holzfeuchte nicht über 13% (maßhaltige Bauteile) bzw. 15% (begrenzt oder nicht maßhaltige Bauteile) liegen. Wie komme ich da am besten hin (mit den Fenstern im eingebauten Zustand)? Die Augen-zu-und-durch-Methode wäre, das jetzt einfach über Tag trocknen zu lassen, die Raumfeuchte dabei vielleicht bei 45% zu halten und zu hoffen, dass es gut genug ist. Aber vielleicht macht das auch mehr kaputt als es hilft?

Kondenswasser verhindern: Wenn ich den Temperaturen auf dem Wärmebild glauben darf, hat es am Flügel direkt unterm Glas etwa 9°C (bei Außentemperatur von etwa 5°C). D.h. selbst wenn ich die r elative Luftfeuchtigkeit konstant auf 55% (was nur per Luftentfeuchter geht), dürfte es nachts im Raum nicht wärmer als 18°C sein. D.h., ich müsste die Temperatur am Rahmen erhöhen. Was habe ich da für Möglichkeiten?

Bisher habe ich folgendes geprüft:

• Die äußere Scheibendichtung ist nicht die Ursache, die habe ich bereits an einem Fenster ausgetauscht ohne Verbesserung
• Der Teil, auf dem kondensiert liegt oberhalb der verschiedenen Dichtungen im Fenster, ein eventueller Defekt hier kann auch nicht die Ursache sein?

Mir fällt noch ein:

• Ich könnte zwischen Rahmen und Flügel ein geeignetes Dämmmaterial (je nach Stelle sind da 10-15mm Platz) aufkleben – nur was? Müsste ich hier auf Diffusionsoffenheit achten?
• Scheibentausch gegen neue Scheiben mit "warmer Kante" (Details zu den verbauten Scheiben kenne ich nicht – sollten aber nicht so schlecht sein, Baujahr 1996 und Fenstercode 59 hat laut U-Wert-Tabelle von Velux für ein Standardfenster U_DFF=1,6 W/(m^2K). Ich hab Ausstiegsfenster, da ist der U-Wert vermutlich insgesamt schlechter)

Könnt ihr mir hier einen Ratschlag geben?

viel Grüße, Grawurfel

Ja, genutzt als Büro.

Zitat von ThomasMD

Stich mal mit einer Ahle oder einem kleinen Schraubenzieher in das bereits verfärbte Holz. Wenn Du ohne große Anstrengung tiefer als einen Millimeter reinkommst, ist nichts mehr retten und schade um die Farbe.

So viel ist es glücklicherweise noch nicht – mit einem 2,5er Schlitz komme ich an der schlimmsten Stelle ungefähr 0,5mm in das Holz, bevor es einen deutlichen Widerstand gibt. Dann mach ich mir mal Gedanken, wie ich das Holz am besten beheizen kann. Eine IR-Lampe wäre noch da, ansonsten schaue ich mal, was der Baumarkt so her gibt. Heute nacht habe ich den Luftentfeucher durchlaufen lassen, da gab's zumindest kein sichtbares Tauwasser.

Mit dem Hochsommer hast du natürlich recht – da hatte ich leider noch nicht verstanden, dass ich da ein Problem habe.

Zitat von MeisterF

Einen Fensteraustausch zu empfehlen ist schwierig, da keine Angaben über die Dämmstärke im Dach selbst gemacht wurden. Auf alle Fälle haben die Fenster ausgedient.

Das Dach hat 15cm Aufsparrendämmung Styropor. Einen Fenstertausch würde ich aber nach Möglichkeit gerne noch ein paar Jahre vermeiden – auch weil es die Fenstergröße der Ausstiegsfenster (VT 048) anscheinend nicht mehr gibt.

Danke für das viele Feedback!

Zitat von R.B.

Sind die Fenster (luft)dicht?

Luftdicht: Zumindest eines offensichtlich nicht mehr.

Zitat von HPF

Wie ist Unten die Bekleidung ausgeführt? Senkrecht? Oder orthogonal zum Fenster? Oder sogar waagerecht? Das ist ganz oft ein Lüftungsproblem, an den Stellen kommt keine Luftzirkulation hin und daher kühlt sich die Luft unter den Kondenspunkt ab.

Lässt sich oft mit einfachen Mitteln lösen, ein computerlüfter reicht oft schon aus genug Luft dahin zu bringen

Die Bekleidung annährend senkrecht mit ~70°, dann kommt aber der Wechsel orthogonal zum Fenster. Insgesamt sitzen die Fenster ziemlich in einem Loch, etwa 56cm von Außenkante Sparren zu Scheibe.

Zitat von Skeptiker

Kurz: Da hilft bei vorgschädigtem Lack und Holz nur der Austausch und zwar sinnvollerweise gegen die „Kunststoff-Fassung“ plus bauliche Verbesserung der Konvektion. Alles andere dürfte allein nicht viel bringen.

"Bauliche Verbesserung der Konvektion" würde in dem Fall einen Umbau (tiefersetzen?) des Wechsel bedeuten, korrekt?

Zitat von Alfons Fischer

Aus Deinen Ausführungen meine ich herauszulesen, dass die Luftfeuchtigkeit zeitweise deutlich über 55% rel. LF liegt und Du nachts nicht heizt? Ist das so? Wenn ja, würde ich das man im ersten Schritt hinterfragen..

Zur Einbausituation siehe oben. Das Gebäude wird durchgeheizt (sieht man mal von der Übergangszeit ab), Zieltemperatur sind (zumindest in diesem speziellen Winter) 18,5°-19°C. Die Heizung im Spitzboden ist allerdings unterdimensioniert: FBH im Rest des Hauses, 1 HK im Spitzboden, der zudem an der anderen Seite des Raumes (ca. 6m entfernt) hängt, offenes Treppenhaus. D.h., der Spitzboden ist zumindest nachts der kälteste Raum des Hauses.

(Die Übergangszeit war dieses Jahr ziemlich feucht & warm, da bin ich im ganzen Haus auch bei gezieltem Stoßlüften unter Beachtung der absoluten Feuchte innen/außen kaum unter 60%, eher mehr gekommen --> das ist jetzt wieder besser).

Schwer zu sagen, bin erst Anfang des Jahres eingezogen. Der kaputte Lack ist mir erst im frühen Sommer aufgefallen. Sommer '21 wurde wohl eine neue Gastherme eingebaut – vielleicht hat früher der Geizkörper geglüht und es hat gereicht? Oder das Problem war schon immer da und ich habe den Zeitpunkt zum rechtzeitigen Streichen verpasst?

Die Zimmernutzung war m.W. ähnlich, vielleicht hat das Büro früher keine 8h-Tage gehabt.

Auf jeden Fall danke schon mal, ihr habt mir einiges mitgegeben, über das ich jetzt mal nachdenke. Fenstertausch klingt sinnvoll (und wäre auch die einzige Maßnahme, die den Energieverbrauch senkt).

Trocknen und streichen werde ich zur Überbrückung auf jeden Fall angehen.

Von Heizkörpern möchte ich mittelfristig weg, um die VL-Temperaturen wärmepumpentauglich machen (der unterm Dach ist der einzige im Haus, der notwendig ist). Vielleicht stattdessen eine Flächenheizung vor dem Drempel, auf ganzer Länge. Klimaanlage wäre auch noch eine Idee, aber da müsste ich mich mal informieren, inwiefern die mit den ganzen Sparren eine gute Luftverteilung hinkriegt.

Verlegen bzw. unter jedem Fenster einen ergänzen wäre vermutlich notwendig. Rohre könnte man im Drempel führen.

Wenn ich über neue Fenster und zusätzliche Heizung nachdenke, kommt bei mir gleich die Überlegung, ob eine zusätzliche Zwischensparrendämmung sinnvoll wäre - 12cm Klemmfilz wären günstig würden sich energetisch laut Ubakus schnell rentieren (U-Wert von 0,25 auf 0,17) – Feuchte scheint allerdings nicht unproblematisch zu sein. Kann mir jemand sagen, ob es erfolgsversprechend ist, hier einen funktionierenden Aufbau planen zu lassen oder ob ich den Gedanken gleich knicken kann? Aufbau ist bisher:

• 200mm Sparren
• 20mm Nut-/Federbretter
• Dachpappe - getackert, nicht verklebt
• 150mm Styropor
• Lattung/Konterlattung
• Ziegel

Im Bestandsaufbau?

Aus einem früheren Thread von mir habe ich folgendes mitgenommen:

Zitat von R.B.

Da gibt´s keine Dampfsperre, bzw. die Bitumenbahn könnte das (teilweise) übernehmen. Teilweise deswegen, weil man die Bitumenbahn ja nicht so anbinden kann wie das bei einer raumseitigen Dampfsperre der Fall wäre.

Für einen evtl. neuen Soll-Zustand würde ich mir was in der Art hier vorstellen:

(Klemmfilz, Dampfsperre, Gipskarton) Interessanterweise scheinen die Werte beim rumspielen in Ubakus sogar eher besser zu werden, wenn ich die raumseitige Dampfsperre weglasse.

Kurzer Zwischenstatus für euch: Dachfenster stehen auf unserer Investitionsliste, da sind aber in Moment noch einige andere Sachen davor. Deswegen habe ich die Rahmen der beiden am stärksten betroffenen Fenster per warmen Dezember/Luftentfeuchter/teilweiser Zusatzheizung auf unter 13% getrocknet und dann mit Fensterfarbe vom Fachbetrieb dreifach gestrichen. Vorher natürlich abgeschliffen. An den Stellen, wo das Holz von der Feuchte beschädigt war, habe ich solange geschliffen, bis es wieder fest war / keine Fasern mehr abstanden.

Die anderen Fenster bekommen im Sommer mal frischen Lack.

Seitdem ist gefühlt auch deutlich weniger Kondensat auf der Scheibe. Ich weiß nicht, ob das einen ursächlichen Zusammenhang hat?

Vielleicht ist auch nur das Haus von Sommer- auf Winterfeuchte runtergetrocknet - ich erreiche (wiederum gefühlt) mit weniger Lüften eine niedrigere Luftfeuchtigkeit als in der ersten Kälteperiode.

An Punkt 1 der Liste steht ein Teilabriss eines Nebengebäudes unter Erhaltung der Grundstücksmauern, so dass wir endlich ersuchen einen Garten haben. Erstmal der größte Kostenfaktor und Ziel Lebensqualität, nicht Sanierung.

Dann folgen, noch nicht klar geordnet

1. Dämmung Garagendecke
2. Wechsel von Gas zu Luft-WP
3. Dachflächenfenster
4. Scheibentausch, um von Ug=1,3 auf 0,5 zu kommen (Vakuumglas, erstmal nur grobe Idee)

Punkt 1 ist vermutlich am günstigsten, Punkt 2 hat das größte Einsparpotenzial bei Primärenergie (Haus sollte bei einer Auslegungstemperatur von 34°C uneingeschränkt WP-tauglich sein).

Momentan konnte ich aber zu wenig dazu, dass alles mal sauber durchzurechnen. Aber die DFF stehen drauf

Zitat von R.B.

Dürfte kein großes Problem sein, wobei Garagen gerne mal eine geringe Höhe haben, so dass man von innen nicht so viel dämmen kann. Bei einer Dachsanierung sieht das anders aus.

Meine Garage ist etwas ungewöhnlich für ein EFH. Sie bildet das Edgeschoss, 100m^2 nutzbare Grundfläche mit 3m Raumhöhe (minus Unterzüge). Und trotzdem steht derzeit nur ein Auto drin ;). Über den Garagentoren bleiben nur 5-6cm nutzbare Höhe, ansonsten könnte ich auch problemlos 30cm Dämmung unterbringen. U-Wert der Decke bisher ~0,54 – unter der FBH sind nur ~6cm Styropor.

Aktuelle Überlegung wäre eine mit Mineralwolle gefüllte, abgehängte Decke (z.B. Knauf D113) "wo Platz ist" und angeklebte vlieskaschierte MW-Platten über den Garagentoren. Offene Frage ist für mich noch, wie viel Dämmung sinnvoll ist.

Für die letzten vier Monate habe ich gerade ausgerechnet, dass die GTZ 20/15 gegen Garage nur 56% der GTZ 20/15 gegen Außenluft ausmacht (die Temperatur der Garage fiel im Winter nie unter 8,5°C); damit könnte ich die Energieeinsparung im langjährigen Mittel abschätzen. Aber vermutlich ist hier gar nicht die Innentemperatur, sondern die Temperatur der Heizebene im Estricht relevant?