Traufeinlaufblech und Traufentlüftung

Liebes Forum,

die Rinnenhalter (Stärke 5 mm) sind auf die Traufbohle genagelt, jedoch nicht eingelassen. Nun soll ein Traufeinlaufblech und darüber ein Traufentlüftungskamm genagelt werden. Dabei sollen die Rinnenhalter nicht nachträglich in die Traufbohle eingelassen werden. Da aber über den Rinnenhaltern keine weitere Erhöhung (durch Aufnageln von Traufeinlaufblech und Traufentlüftungskamm) stattfinden soll, müsste man beim Traufeinlaufblech von oben her die Stellen rauszuschneiden, wo die Rinnenhalter sitzen. Der Traufentlüftungskamm wird über dem Rinnenhalter unterbrochen (bis zum Rinnenhalter geführt und anschließend wieder fortgesetzt). Die Unterbrechung macht nichts, da die Ziegel auf den Rinnenhaltern liegen. Ist zufällig über einem Rinnenhalter ein Wulst, wird der Taufentlüftungskamm nicht unterbrochen, sondern durchgängig weitergeführt. Der Grund warum nichts über den Rinnenhaltern sein soll, ist, weil diese einzelne Ziegel hochdrücken, sodass die Ziegel (auch bisher schon) seitlich nicht schließen. Durch das beschriebene Aussparen erhöht sich das Niveau zwischen/neben den Rinnenhaltern, sodass die Ziegel besser seitlich schließen.

Zur Verdeutlichung die Bilder: Es sind in „blau“ die Ränder des Traufeinlaufblechs, in „rot“ das herausgeschnittene Stück im Einlaufblech, da wo die Rinnenhalter sind und in „gelb“ der Traufentlüftungskamm darstellen.

Falls von Bedeutung, das Dach hat 40° und ist ein gemeinsames mit den Reihenhausnachbarn, die aber nichts machen.

Frage 1: Kann man das so machen? Ich meine ja, da die unterste Ziegelreihe über das Traufeinlaufblech hinausragen wird, da die Ziegel in die Rinnen hineinragen (Bild 2), somit dürfte kein Wasser in die herausgeschnittenen Öffnungen dringen und wenn, dürfte das nicht viel sein.

Frage 2: In welche Richtung werden die Zinken des Taufentlüftungskamms ausgerichtet? Richtung Dachrinne oder ins Dach hinein (durch gelbe Striche im Bild angedeutet)? Oder ist das egal?

Frage 3: Welchen Nutzen hat denn das Traufeinlaufblech (die Ziegel hängen ja über der Rinne) oder kann ich mir das sparen? Soll das vielleicht feuchte Luft abhalten?

Viele Grüße

Andreas

Hallo Elopant,

vielen Dank für die Antwort. Die vorgeschlagene Lösung wäre schon okay: Mit Leiste, Einlaufblech und Entlüftungskamm öffnet sich ein riesiger Spalt zwischen den Ziegeln beim Übergang zum Nachbarreihenhaus. Der Handwerker hat dann Blech und Kamm wieder entfernt.

Deshalb kam die Idee mit dem Ausschneiden. Auf Bild 2 und dem nachfolgenden Bild 3 sieht man, wie die Ziegel in die Rinne hineinragen. Da der Abstand zwischen Stein und Rinne nicht allzu groß ist, dachte ich, dass man das mit dem Ausschneiden machen kann.

Viele Grüße, Andreas

Hallo zusammen, hallo Elopant,

entschuldige, dass ich so spät antworte. Ich habe viel um die Ohren und bin nicht immer da, aber ich antworte immer. Auch Bilder machen braucht Zeit und muss die Tageslichtverhältnisse abpassen, um Bilder hinzubekommen, auf denen man etwas sieht. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ich versuche zu antworten.

Ausgangspunkt war, dass Rinnenhalter Steine nach oben drückten und Tiere unter dem Wulst ins Dach drangen.

Der Stein steht nicht mit seiner Erhöhung am unteren Ende der Steinunterseite auf der Rinne auf, siehe Bild 4. Deshalb stehen nicht alle Steine hoch, sondern nur die bei den Rinnenhaltern und nur dann, wenn dort kein Wulst zum liegen kommt.

Ein Dachdecker flexte an einem Stein rum und hämmerte am oberen Ende des Rinnenhalters rum, mit dem Ergebnis, dass sich nichts besserte. Um es hier zu verdeutlichen habe ich heute Bild 5 gemacht mit einem gespannten Faden, der zeigt, dass mit dem Hochstehen der Steine nicht nur der Bereich über der Bohle sondern auch die obere Biegung des Halters hierfür verantwortlich ist.

Nun kam ein Handwerker eines anderen Gewerks. Zuerst wurde eine Leiste (zum Ausgleich der Rinnenhalter) aufgenagelt, darüber Einlaufblech und Kamm. Es stand dann (mir fehlen die Fachbegriffe) die Erhöhung am unteren Ende der Steinunterseite auf dem Blech und drückte so den Stein noch weiter nach oben (geringere Neigung) und die Spalten öffneten sich noch mehr. Auf Bild 6 sieht man die Situation, bei der ich ein Blech so einschob und hingehoben habe, dass es gerade läuft, wie das Einlaufblech war. Auch könnte diese Situation problematisch sein, da dann evtl. Wasser über die Rinne hinausschießt. Grüße Andreas

Hallo zusammen, hallo Elopant, (Kompliment an Dich, die Dachdeckerfirma, die hier war, hat das nicht erkannt.)

Einlaufblech: Der Handwerker hat die Situation zuvor begutachtet und kam dann mit 40° gekanteten Einlaufblechen. Das funktioniert leider nicht, was m.E. im ob. Bild erkennbar sein müsste.

Frage: Mir wurde vorgeschlagen, bei einem Einlassen der Rinnenhalter, die alten wieder zu verwenden, was ich allerdings ablehnte. Die Rinne sitzt dann tiefer gegenüber dem Reihenhausnachbar, hat zudem dann u.U. kein Gefälle mehr bzw. eine Senke mit stehendem Wasser. Der mit dem Nachbar gemeinsame Einlaufkasten wollte er auch tiefer setzten, was meines Erachtens wahrscheinlich keine gute Idee ist, denn die Einlaufseite mit der Rinne des Nachbarn wird nicht gesenkt. Sehe ich beides richtig und gibt es hierfür weitere Argumente?

Frage: Wie hoch tragen Kämme auf? Die zu nagelnde Kunststoff-Kammleiste (Bild 7) ist nur 2 mm dick. Beim ersten Test haben sich die Zinken nicht im erforderlichen/gewünschten Maß gelegt, sodass die Erhöhung deutlich mehr als 2 mm waren. Mit wieviel Erhöhung muss erfahrungsgemäß gerechnet werden? Ändert sich das mit der Zeit? Grüße und Danke, A.

Hallo Elopant, vielen Dank, dass Du vorausgedacht hast und den Einhangstutzen gezeigt hast - den habe ich.

Ein Problem habe ich noch. Damit der Stein nicht unnötig hochsteht, wegen den Erhöhungen an unteren Ende (Füße), muss das Einlaufblech der Rinne tief zugeführt werden, wozu es 2mal gebogen werden müsste, siehe Bild 8, grob skizzierte blaue Linie und Biegung im roten Kreis. Wäre das akzeptabel?

Weil die ersten Versuche missglückten, habe ich folgende Frage: Da die Rinnenhalter nicht wie Papier an einer Stelle punktgenau geknickt werden können, sondern beim Biegen ein Bogen entsteht, kann ich mir vorstellen, dass der Handwerker für das Biegen Erfahrung braucht, damit die Biegung an der richtigen Stelle ist und die Längen stimmen, denn sonst habe ich ein falsches/kein Gefälle oder Durchhänger.

Mir stellt sich zwischenzeitlich die Frage, ob ich wirklich Einlaufbleche benötige, weil ich bei „Hausjournal“ las: „Auch bei bestimmten baulichen Gegebenheiten können Traufbleche unterbleiben – etwa dann, wenn die Dachziegel bei einer höheren Dachneigung bis zur Mitte der Dachrinne reichen, die Rinne also unterhalb der Ziegel montiert ist. Dann macht ein Traufblech natürlich auch keinen Sinn.“

Zur Beurteilung folgende Bilder: im Bild 9 ist der Spiegel die Horizontale. Ich habe Heidelberger und in Bild 10 habe ich einen Spiegel in die Rinne gestellt (die untere Bildhälfte ist Spiegel). Dort sieht man dass zwischen Rinne und Stein wenig offen ist, nur beim Wulst 3cm. Der Tropfpunkt ist direkt über der Rinne und tiefer als der hintere Rinnenhand. Ich habe nie beobachtet, dass Wasser hinten runterlief. Mag sein, dass da gelegentlich Spritzer durchkommen, das dürfte aber unbedenklich sein. Weils offen ist, wirds gut belüftet und könnte es wieder trocknen.

Die Rinne hat sich durch Lawinen oben weiter geöffnet und an einer Stelle einen sehr kleinen Knick. Schneerückhaltesystem wurde zwischenzeitlich angebracht. Kann man die Rinne zurückbiegen, sodass sie oben wieder durchgängig gleich weit (weniger) offen ist und damit optisch besser aussieht. Wie wird sowas gemacht und wird dazu bestimmtes Werkzeugen/Gerät benötigt?

Vielen Dank und Grüße, A.

Hallo Elopant,

vielen Dank für deine Antworten. Als es trocken war, habe ich alles nochmals angeschaut.

Eine Nachfrage: Dein Vorschlag wie das Blech gebogen bzw. zu führen wäre, sieht auf dem Bild gut aus. Leider täuscht mein Bild (weil ich dort nur diagonal fotografieren konnte), als ob der Fuß über dem Rückfalz liegt, sodass das Blech, wie von Dir skizziert, durchzuführen möglich wäre; tatsächlich aber hinter der Rückfalz liegt, sodass der Fuß stört. An wenigen Stellen, wäre es wie von Dir vorgeschlagen möglich, an den meisten Stellen aber nicht, da die Abstände und Lage zueinander nicht immer gleich sind. Wenn das Blech, wie von mir skizziert zweimal gekantet wird, käme man an allen Füßen vorbei, ohne dass die Ziegel nach oben gedrückt würden. Dies wäre zwar ein weiterer Arbeitsschritt, ich denke aber, dass hinsichtlich Zweckerfüllung dein fachkundiges Auge nichts dagegen einzuwenden hat. Bei nur einer Abkantung müsste sofort nach der Trauflatte gekantet werden, um auf diese Weise so tief wie möglich das Blech an den Füßen vorbeiführen zu können; bei meinem Vorschlag bräuchte man nicht sofort abkanten und hätte damit ein Spiel, das Einlaufblech etwas nach vorne oder hinten zu schieben (weil die Abstände nicht immer gleich sind). Könntest Du diesem Vorschlag zustimmen?

Als ich Deinen Vorschlag an der Rinne nochmals an einer anderen Stelle prüfte, stellte ich fest, dass die längshalben Steine noch einen weiteren (dritten) Fuß oberhalb des zweiten Fußes haben, der auf alle Fälle stört und für die von mir favorisierte zweifache Kantung spricht.

Frage: Ich habe wegen evtl. Notwendigkeit eines Einlaufblechs und den von Dir angesprochenen 5 Zentimeter nachgemessen. Folgende Daten: Reihenhaus, Dachneigung 40°, die Rinne ist horizontal 3 cm von der Traglatte (Traufbohle, bestehend aus doppelt genagelter Traglatte) entfernt, die Ziegel reichen bis unter die Rinnen-Horizontallinie (zwischen Rückfalz und vorderes Wulst) in die Rinne, der Tropfpunkt liegt horizontal um die 4 cm in der Rinne, siehe Bild 10a. Oberer Querschnitt der Rinne 15 cm.

Frage: Bei der Schleppgaupe, breit 2 m, sieht es anders aus: sie hat eine Neigung von 17°, die Rinne hat einen hori. Abstand von 2 cm zur Traufbohle), die Ziegel reichen 6 cm über die Rinne, die einen oberen Querschnitt von 12 cm (Bild 11a). Der Tropfpunkt liegt hier auf der horizontalen Linie zwischen Rückfalz und vorderem Wulst. Ist hier ein Einlaufblech notwendig, sinnvoll oder überflüssig?

Vielen Dank und Grüße, A.

Das Sperren am Übergang zum Nachbar beschreibt Elopant zutreffend.

Aber auch in der Breite meines Dachs sperren (vielleicht gemildert) trotz Einlaufblech die Steine, wofür es einen weiteren Grund gibt, den Elopant oben #5 mit Bild 5, #6 bestätigt, und zwar (hoff. verständlich): Wenn die Rinneneisen nicht eingelassen sind, steht die obere Abkantung ebenfalls höher. Dort ist der höchste Punkt, da das Rinneneisen eine stärkere Neigung hat als der einzelne Ziegel. Und so drücken die Abkantungen durch das Blech an diesen Stellen die Steine nach oben.

Elopant deine Beiträge waren bisher immer gut, deshalb meine Bitte an dich, würdest etwas zu meinen drei Fragen in #13 sagen. Zu Fragen 2 und 3 ist anzumerken, dass das Haus auf ca. 400 Höhenmeter steht, d.h. bei üblichen Winterverhältnissen, haben wir keinen oder wenig Schnee, das Satteldach ist Nord-Süd ausgerichtet. Schlagregen kommt vom Westen, sind aber durch Berg geschützt. Wenn du noch weitere Daten/Bilder brauchst, gerne und schon mal vielen Dank viele Grüße A.

Moin @stefan ibold

mit dem Zitieren komme ich nicht klar; Du schreibst: "wenn die Zusatzmaßnahme im Sinne der Fachregeln nachhaltig entwässern kann" Was oder welche Zusatzmaßnahme meinst Du?

Ich bin nur Laie, aber was das Weglassen und dem 1/3 Überstand betrifft, habe ich folgendes gefunden:

Aus Fachregel des ZVDH für Metallarbeiten, zumindest 2003 galt nach 6.2.1, Abs. 3:

"Bei der Traufausbildung mit Dachrinne, aber ohne Rinneneinlaufblech soll der Überstand der Deckung (Abtropfpunkt) von der hinteren Aufkantung der Rinne waagerecht gemessen, 1/3 der oberen Öffnungsbreite der Dachrinne betragen. Ist dieser Überstand < 50 mm, so ist ein Rinneneinlaufblech anzuordnen." Bei der Dachgaupe ist die Öffnungsbreite 12 cm und der Überstand mehr als 50 mm.

Ich könnte mir vorstellen, wenn man bei der geringen Dachgaupenneigung von 17° Einlaufbleche anbringt, dass dann bei Schnee und Eis, je nachdem wieviel liegt und gefroren ist, Wasser staut und auf dem Einlaufblech steigen kann, bis es über die Einlaufblechkante kommt. Ist kein Einlaufblech da, könnte es (so nicht vorgesehen, aber dann seltener Fall) zwischen Rinne und Trauf abtropfen. Falls von Bedeutung: Schneerückhaltsystem ist vorhanden. Gruß, A.

Hallo, ich habe nachgeschaut: im Prinzip ist die Traufe wie beim Hauptdach (Unterspannung, Konterlattung, Bohle), entwässert wird hinter der Rinne.

Könnte als Zusatzmaßnahme gelten, dass die Steinreihen immer mit 9 cm überdeckt werden. Der Hersteller nennt mind. 7,5 cm bis max. 11 cm. Er gibt als mindeste Dachneigung für meinen Stein für Österreich 17° an, für D macht er keine Angaben. Die Gaupe hat die 17°.

Verständnisfrage:

Wenn ich alles verstanden habe, ist von euch die generelle Problematik wegen der geringen Gaupendachneigung angesprochen im Hinblick, wie die Unterspannung entwässert werden sollte. Mit dieser Problematik hat die Entwässerung der Steine über ein Einlaufblech dann zunächst nichts zu tun. Das würde bedeuten, dass allein für die Entwässerung der Steine kein Einlaufblech erforderlich wäre, da der Steinüberstand von 6 cm (Rinnenbreite 12cm) ausreichend ist und der Abstand vom Tropfpunkt (unterster Stein) bis Bohle: 8 cm sind. So verstehe ich Elopant in #18.

Hat folgendes was für sich?: Bei der Schleppgaupe (bei unveränderter Unterspannungentwässerung) besser das Einlaufblech weglassen (ohnehin von Elopant vorgeschlagen), damit die Unterspannung bei der Traufe besser belüftet wird und damit besser abtrocknet, weil kein Tropfblech sondern nur ein Gitter vorhanden ist. Gegen das Entwässern der Unterspannung hinter der Rinne bei der Schleppgaupe (Länge 3 m) habe ich nichts.