Kalksandsteinwand gegen Feuchtigkeit aus Erdreich abdichten

Hallo liebe Experten,

ich möchte die freigelegte Kalksandsteinwand unserer unterkellerten Terrasse abdichten, weil diese komplett feucht war und auf der Innenseite starke Salzausblühungen hatte. Der Plan ist also Abdichten, Noppenbahn davor zum Schutz und dann wieder Erde anschütten. Meine Frage dazu ist:

Wie kann ich eine blanke Kalksandsteinwand (nicht verputzt und nicht ganz sauber verfugt) mit geringst möglichem Aufwand abdichten? Die Optik ist völlig egal, da die Terrasse anschließend mit einer Holzkonstruktion erweitert wird und die Wand somit nicht mehr sichtbar ist. Muss ich zur richtigen Abdichtung erst verputzen? Oder reicht Dichtschlämme oder Dickbeschichtung?

Danke für eure Tipps!

Ja genau, dahinter ist der Keller. Ein Anbaukeller, der nicht innerhalb der ursprünglichen Grundmauern liegt. Haben wir leider im Bestand so übernommen, ich hätte diesen Anbau nicht gemacht. Aber nun müssen wir daraus das beste machen. Abriss wäre nur die letzte Möglichkeit, aufgrund des hohen Aufwandes. Danke für den Hinweis. Nahtstellen mit Mörtel oder Dichtputz ausgleichen? Oder womit würden Sie das machen? Terrassenabdichtung von oben soll anschließend mit einer dafür vorgesehenen Dichtschlämme erfolgen, nachdem der Untergrund mit Gefälle dafür vorbereitet und unter der Bedingung, dass die Stahlbetonplatte keine größeren Risse hat. Würden Sie anders vorgehen? Ich würde mich freuen, wenn Sie auf das Thema „Kondensat“ näher eingehen würden. Was gilt es hier zu beachten?

Dankeschön 🙏🏼

Danke für Ihre Rückmeldung! Eine Bodenplatte ist vorhanden, siehe neu angehängte Bilder. Unter der ersten Reihe Kalksandstein ist auch eine Mauersperrbahn eingebaut. Ob die noch funktionsfähig ist, ist natürlich fraglich.

Genau, erst sollen die Außenwände mit den Betonstützen und anschließend die Decke (Terrassenfläche) von oben komplett neu aufgebaut (neue Abdichtung und als Belag Platten auf Plattenlager) abgedichtet werden. Eine Überschwemmung gab es in den letzten zwei Jahren nicht, laut Vorbesitzer auch zuvor nicht. Die Salzausblühungen und die sehr hohe Luftfeuchtigkeit traten vor allem in den zuletzt nassen Wintermonaten auf, die Wände waren innen sehr feucht. Die Abdichtung soll aus dem Kellerraum keinen Wohnraum machen, nur die sehr hohe Feuchtigkeit reduzieren, da diese auch bereits die Stahlträger in der Gewölbedecke angreift (siehe neue Bilder) und der Raum so selbst zum Lagern von Gartengeräten nicht zu gebrauchen ist.

Vielen für Ihre Unterstützung!

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!

Zitat von de Bakel

Da wird es keine Deckenplatte aus Stahlbeton geben

Es wurden H-Träger in der Hauswand verankert und auf die abzudichtende Außenwand aufgelagert. Darüber Baustahlmatten und mit Beton vergossen. Ist dieser Aufbau aus Ihrer Sicht kritisch?

Zitat von de Bakel

* für einen fachgerechten Neuaufbau der Terrasse die erforderliche Aufbauhöhe vermutlich nicht zur Verfügung steht,

Die Aufbauhöhe ohne Dämmung oberhalb würde passen. Ausreichend Gefälle ist vorhanden, 2/3 der Fläche sind zudem überdacht.

Zitat von de Bakel

Zudem kann dann auch der Themenkomplex Wärmedämmung/Kondensatausfall sauber gelöst werden.

Zitat von de Bakel

* die löchrigen Wände ohne einen aufwändigen Aufbau kaum fachgerecht abdichtbar sind und

Das ist natürlich ein Pro-Argument für Abriss. 😏

Zitat von de Bakel

* eine fachgerechte Abdichtung im Bereich der Bodenplatte nur mit erheblichem Aufwand möglich sein dürfte

Ebenfalls Pro-Argument für Abriss.

Zitat von de Bakel

Zudem kann dann auch der Themenkomplex Wärmedämmung/Kondensatausfall sauber gelöst werden.

Ist denn der Punkt in diesem Fall von so hoher Bedeutung? Vor dem Hintergrund, dass es ein nicht beheizter, im Winter sehr kalter, außerhalb des Gebäude liegender Kelleranbau ist? Temperaturunterschied innen/außen ist im Winter wirklich nicht groß. Unter 10 Grad innen sind bei wirklich kalten Tagen schnell erreicht. Fällt das Kondensat auch in der Decke an, sodass die H-Träger schnell verrostet sind?

Vielen Dank!😊

Danke für Ihre Einschätzung!

Ich habe von den Terrassentüren bis zur Betonplatte 16cm

Zitat von Frau Maier

Wie viel Höhe hast Du am Terrassenausgang?

Ich habe von den Terrassentüren bis zur Betondecke 16cm. Ein Bild habe ich leider nicht, ich hatte das aber nachgemessen und wieder provisorisch verschlossen.

Zitat von Frau Maier

Nur so nebenbei, ist diese Decke, die man in den Bildern sieht, unter der Terrasse oder im Keller?

Diese „Gewölbedecke“ ist unter der Terrasse, das ist also der außerhalb des Hauses liegende Kellerraum, dessen Außenwand ich abdichten möchte.

Vielen Dank!😊

Vielen Dank für die Rückmeldungen!

Zitat von Skeptiker

nur mit der Besonderheit, dass die Ziegel sämtlich flach zu liegen scheinen, was ich so sonst nicht kenne. Oder sind dies nur untergeklebte Fliesen oder Spaltplatten?

Es sind Ziegel, die flach eingelegt sind

Zitat von Skeptiker

Ich würde da nur noch Energie (+ Geld) hineinstecken, wenn das gute Stück denkmalgeschützt, konstruktiv oder gestalterisch sehr attraktiv und erhaltenswert wäre. All das sehe ich anhand der bisherigen Bilder nicht!

Gestalterisch oder konstruktiv attraktiv ist es definitiv nicht!😅 Aber ein Abriss war deshalb die letzte Option, weil wir keine Zuwegung zur Terrasse für Bagger/ Gerät zum Abriss haben. Da müsste viel von Hand gemacht werden und die Bodenplatte müsste ja wahrscheinlich auch mit raus, da sich dort sonst anfallendes Regenwasser staut.

Zitat von VollNormal

Das ist doch (auch hier wieder vergleichsweise) nur oberflächlicher Flugrost. Wann wurde denn dieser Kelleranbau erstellt?

Der wurde um 1975 erstellt. Oberflächlich sieht es nur nach Flugrost aus, die Auflager an den Wänden sehen etwas stärker angerostet aus.

Zitat von VollNormal

Wird dieser Keller denn überhaupt benötigt? Falls nicht, wäre statt Neuerrichtung die Verfüllung bis zum umliegenden Geländeniveau und ggf. Aufständerung der Terasse meine Wahl. Zwischendurch noch die ursprüngliche Kelleraussenwand anständig abdichten und dämmen, solange man da gut bei kommt.

Benötigt wird er nicht zwingend. Aber ein Abriss ist nur mit hohem Aufwand realisierbar. Wenn man den Kelleranbau so erhalten könnte, dass er in erster Linie als Unterbau der Terrasse dienen kann, die Feuchtigkeit so reduziert werden kann, dass die Bausubstanz nicht kaputt geht, würde das schon reichen.

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!

Zitat von Ralf Dühlmeyer

Du hast im Prinzip die Wahl zwischen Pest und Cholera.

Ja, so ist es wohl. Am Ende muss ich mich für die Lösung entscheiden, die ich (mit Helfern) unter den gegebenen Bedingungen hier umsetzen kann.

Zitat von Ralf Dühlmeyer

Entweder DIE Aussenwand herrichten und abdichten [wie sehen die Wände zu den Nachbargrundstücken aus?]

Die Wetterseite zu einem der Nachbargrundstücke muss ebenfalls in den nächsten Jahren neu abgedichtet werden. Der Zustand ist aber nicht zu vergleichen mit diesem Kelleranbau, hier gab es ja keinerlei Abdichtung gegen Erdreich

Zitat von Skeptiker

Uups. Das lässt mich an der Stabilität der Konstruktion etwas zweifeln. Einen statischen Nachweis gibt es dafür wohl nicht, oder? Ich kann heute am Nachmittag 'mal nachschauen, was mein Buch über historische Baukonstruktionen dazu sagt.

Nein, einen statischen Nachweis gibt es nicht. Sehr gerne, ich bin gespannt. 😊

Hallo liebe Experten,

ich bin eurem Rat gefolgt und habe die ganze Konstruktion abgerissen. An dieser Stelle noch einmal DANKE für eure Hilfe! Es war teilweise abenteurlich was den Aufbau angeht und ich bin froh, dass es weg ist. In der Decke waren z.B. alte Eisenbahnschienen als Träger einbetoniert und zwischen den Schienen war teilweise ein Abstand von 2m, ohne eingelegte Baustahlmatten oder andere Bewehrung, nur Beton. Wer weiß, wie lange das noch gehalten hätte.

Nun bin ich an der Planung für den Aufbau der neuen Terrasse. Es soll eine aufgeständerte Holzkonstruktion werden. Richtung Garten erstelle ich ein Streifenfundament, darauf befestige ich eine Holzschwelle/Fußpfette, auf der die Sparren aufliegen. An der Wand sollen die Sparren auf einer Wandpfette auflagern. Ich nun stehe vor der Frage, ob ich die Wandpfette mit eingeklebten Gewindestangen in der 36cm starken Kalksandstein verklebe oder ob ich direkt am Fundament der Streifenfundamente des Hauses Punktfundamente setze und die Wandpfette über Holzstützen auf Punktfundamenten abfange.

Nun zu meiner Frage:

Der Fundamentsockel des Hauses hat einen 10cm Vorsprung nach vorne (steht heraus, siehe Bild). Kann ich nun am Streifenfundament punktuell 80cm tief ausschachten, um das Punktfundament frostfrei zu gründen? Insgesamt bräuchte ich 5 Punktfundamente entlang der Hauswand. Kann ich das Punktfundament direkt an das Streifenfundament angießen und über den Vorsprung etwa 20 cm nach oben aufgießen mit Schalung? Sollte ich Punktfundament und Streifenfundament mit Bewehrungsstahl verbinden oder sogar am besten mit einer dünnen XPS-Platte voneinander trennen? Ich müsste das Punktfundament direkt an der Hauswand auf Höhe des Streifenfundaments vom Haus erstellen, damit die Holzstützen direkt an der Hauswand anlehnen können. Erst Aufschütten und dann Punktfundamente setzen geht nicht, weil der Raum vor der Hauswand (unter der neuen Terrasse) erhalten bleiben soll als Abstellmöglichkeit.

Ich hoffe, ich konnte die Herausforderung verständlich erklären. Statiker und einen befreundeten Zimmermann habe ich an Board. Grundsätzlich sind beide Varianten machbar. Mir wäre die Befestigung mit Punktfundamenten und Holzstützen lieber, da ich so die Terrassenkonstruktion vom Haus getrennt habe. Die einzige offene Frage ist dabei, wie ich die Punktfundamente direkt an dem Streifenfundament erstelle.

Vielen Dank für eure Tipps!

Zur Veranschaulichung habe ich noch eine Skizze der Fundamente im Querschnitt angefügt.

Zitat von Ralf Dühlmeyer

Warum keine Balkenschuhe an die Wand dübeln und die Balken DARIN auflegen. Mit guter Planung geht das!

PS. Balkenschuhe mit VA Klebeankern in der Wand befestigen Für die Ankerbohrungen Schablone anfertigen

Mein Zimmermann-Kumpel hat mir davon abgeraten, weil es relativ hohe Punklasten wären und ich mit Gewindestangen keine Fugen treffen darf und sie möglichst auch nicht im Randbereich der Kalksandsteine verankern sollte. Ein gleichbleibender Abstand zwischen den Sparren wäre so schwierig zu realisieren meint er. Seine Empfehlung war deshalb bei Verankerung in der Wand mit einer Wandpfette zu arbeiten, weil man flexibler in der Anordnung der Befestigungspunkte ist.

Zitat von Ralf Dühlmeyer

Sorry, ich bin auch gelernter Zimmerer und hab genau das [Balkenschuhe an Wand] selbst schon gemacht. (Nicht für Terrasse)

Ich bin auch für andere/abweichende Einschätzungen sehr dankbar und werde sie auch in der weiteren Planung berücksichtigen. Ich werde Sparren mit den Dimensionen 8x20cm verwenden. Diese müssen ein Gefälle von 2% aufweisen in RIchtung Fußpfette. Ließe sich das mit Balkenschuhen realisieren?

Zitat von Ralf Dühlmeyer

Und wie hoch sind seiner Meinung nach die Punktlasten und Biegekräfte bei der Wandpfetten-Variante? Kleiner?

Die finale Statik habe ich noch nicht. Aber die Fixlast, die auf den Pfetten lastet sind insgesamt 3.600kg, Verkehrslast sind insgesamt 16.000kg, Schneelast sind insgesamt 3.440kg.

Aufgeteilt auf zwei Pfetten:

Fixlast je Pfette: 1.800 kg

Verkehrslast je Pfette: 8.000 kg

Schneelast je Pfette: 1.720 kg

Gesamtgewicht je Pfette: 11.520 kg

Die Sparren werden im Abstand von 50cm (Mitte-Mitte) aufgelagert/montiert. Das macht bei 10m Länge 20 Sparren:

11.520 kg / 20 Sparren = 576 kg Punktlast je Sparren in der KS Wand