Temperaturabfall Innentemperatur vs. Außentemperatur

R.B. wird Dir sicher noch eine größere Abhandlung dazu schreiben.

Wie Du bereits angemerkt hast, ist der Verlauf der Raumlufttemperatur, denn nur diese wird gewöhnlich gemessen (die Raumtemperatur ist eine Mischung aus Luft- und Strahlungstemperatur der Umfassungsflächen), von sehr vielen Faktoren abhängig. Neben den bereits genannten sind das die Speichermasse der Umschließungsflächen, der Möbel etc, Wärmegewinne aus der Nutzung, Fremdwärme von Außen, Lüftungsverluste oder -gewinne.

Beantwortet das die Frage nach der Faustformel?😉

Auf den ersten Blick sieht Deine Verlaufskurve am Handy nicht schlecht aus.

Was genau ist der Hintergrund Deiner Frage?

Zitat von kandetvara

... gibt es sowas wie einen Richtwert?

knappe Antwort: Nein!

Zitat von kandetvara

Mir ist schon klar, dass das auch von Sonneneinstrahlung sowie logischerweise Daemmqualitaet etc. pp abhängt.

vor allem vom etc.pp: Konkret der vorhandenen thermischen Masse, deren Wärmekapazität, Durchlüftung, Wärmequellen im Raum (Personen, elektrische Geräte ... deren Nutzung) ...

Zitat von ThomasMD

R.B. wird Dir sicher noch eine größere Abhandlung dazu schreiben.

Das würde ich gerne machen, ich wüsste aber nicht, wie man das einfach erklären könnte, so dass man es noch in einem Beitrag im Forum unterbringen könnte.

Zitat von kandetvara

Aber gibt es sowas wie einen Richtwert?

Mir ist kein Richtwert bekannt, auch mit einer Faustformel kann ich nicht dienen.

Du musst Dir vorstellen, dass ein Raum ja nicht nur aus Außenwänden besteht, sondern auch aus Innenwänden, Decken, Einrichtung. Jedes dieser Teile hat eine bestimmte Masse die Wärmeenergie aufnehmen und speichern kann, wobei die Energieaufnahme (Zeitverhalten) noch von der Temperaturleitfähigkeit des jeweiligen Materials abhängig ist. In der Praxis hat man es auch selten nur mit homogenen Materialien zu tun sondern meist mit einem Mix mehrerer Materialien (Bsp. Wand besteht aus Mauerwerk, Putz, evtl. noch Dämmung, Armierung usw. ein Boden besteht nicht nur aus einer Betondecke sondern evtl. Dämmung, Estrich, Bodenbelag....) Die Raumtemperatur ist genau betrachtet auch keine Konstante, denn gerade bei größeren Räumen kann es zu Temperaturdifferenzen kommen. Die Temperaturdifferenz an einer Außenwand bezieht sich genau genommen auf die Raumtemperatur im Bereich der Wand und der Außentemperatur, wobei zusätzlich noch Windverhältnisse das Aufheizen oder Auskühlen der Außenwand beeinflussen, vom Einfluss der Sonnenstrahlung direkt auf eine Wandfläche mal ganz zu schweigen. Eine Außenwand in eine andere Himmelsrichtung kann schon wieder andere Außenverhältnisse aufweisen, weil sie beispielsweise im Windschatten liegt oder keiner direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.

d.h. man müsste das alles extrem vereinfachen damit man noch mit einfachen Formeln rechnen könnte, und dann wären die Ergebnisse ziemlich wertlos, da mit sehr hohen Toleranzen behaftet.

Was man deinem Diagramm entnehmen kann, dass durch den Temperaturanstieg außen die Raumtemperatur nach einer Verzögerung von 4-5h stagniert. Es stellt sich danach eine geringfügige Temperaturerhöhung ein, die man aber nur vermuten kann. Die Temperaturschwankungen der Raumtemperatur sind so gering, dass hier auch die Messgenauigkeit betrachtet werden muss. Ob die Außentemperatur diesen Temperaturanstieg verursacht das wäre denkbar, auch wenn der Wärmestrom durch eine Außenwand entsprechend viel Zeit benötigt. Über den betrachteten Zeitraum ist die AT immer niedriger als die RT, d.h. man kann nicht direkt von einem Wärmeeintrag sprechen sondern der vorherrschende Wärmestrom nach außen wird reduziert. Das erkennt man auch daran, dass die RT relativ schnell wieder abwärts geht nachdem die AT sinkt. Die Wand liefert also keinen Beitrag zur Beheizung sondern der Wärmestrom nach außen schwankt. Damit sich der Wärmestrom umkehrt, muss die Außentemperatur höher sein als die Oberflächentemperatur an der Wandaußenfläche. Das kann sowohl durch Luft als auch durch Absorption von Sonnenenergie geschehen. Was in Deinem Fall die meiste Wirkung hatte das kann man nicht sagen.

Innendämmung bedeutet bei typischen Bestandsgebäuden mit tragendenden massiven Außenwänden in Mitteleuropa immer, dass die thermische Masse der Wände "deaktiviert" wird, also im Winter und auch in der Übergangszeit durchgehend (eher) "kalt" ist. Besonders drastisch macht sich das bei Gebäuden mit Holzbalkendecken bemerkbar, weil diese Decken im Gegensatz zu Stahlbetondecken auch keine nennenswerte Masse haben, welche den Abfall der Außentemperatur noch eine Zeit lang puffern könnte. Dies zusammen sind typische Merkmale älterer ausgebauter Dachgeschosse, welchen deshalb ein sog. "Dach-" oder "Mansardklima" nachgesagt wird: Immer Sommer schnell heiß, im Winter schnell kalt - trotz garnicht soooo schlechter Wärmedämmung.

Den von mir beschriebenen Effekt zeigen Deine Grafiken aber gerade nicht!

Interessant wäre hier erstmal, wo genau was gemessen wurde: Luft- oder Oberflächentemperatur, Höhe und genaue Lage der Messpunkte, Luftaustausch innen / außen, Luftfeuchte ... und vieles andere mehr.

Die im Vergleich zu klassischen Dämmstoffen eher niedrige Wärmedämmwirkung von Dämmputzen ist Dir ja sicher bekannt.

Zitat von kandetvara

Dass die so schlecht ist liegt daran, dass das Haus nicht bewohnt ist - oder sehr selten - und die WP ziemlich ineffizient läuft, da für diese "Nutzung" des Hauses logischerweise überdimensioniert (noch).

Der Einfluss einer Überdimensionierung auf die Effizienz einer Heizungsanlage wird insbesondere bei WP immer überschätzt. Gerade wenn das Haus nur geringfügig beheizt wird sollte die Effizienz der WP relativ hoch sein, da die Differenz zwischen Quellentemperatur (Außenluft) und Senke (Heizkreistemperatur) geringer ist. Das Zeitverhalten was hier gerne als "Takten" bezeichnet wird, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Ob die WP 10 oder 20 oder 30 Mal pro Tag startet ist egal. Selbst wenn sie 50 Mal pro Tag starten würde, wäre der Einfluss auf die Effizienz der Anlage verschwindend gering. Kritisch wird es erst wenn Mindestlaufzeiten nicht erreicht werden weil der Regler der WP ständig das Licht ausknippst, oder die Energie nicht abtransportiert wird und die Anlage auf Störung geht. Dafür bräuchte es aber eine heftige Überdimensionierung, oder ein (falsches) Anlagenkonzept das verhindert, dass die WP ordnungsgemäß betrieben werden kann.

Also, keine Angst vor ein bisschen Überdimensionierung. Wenn die JAZ im Keller liegt dann hat es meist andere Gründe.

Zitat von kandetvara

die habe ich ein Jahr durchoptimiert vor 15 Jahren

Du Glücklicher. Ich habe damit vor ca. 25 Jahren begonnen, und bin bis heute noch nicht fertig damit.

Ich muss aber zugeben, dass ich teilweise schon in Bereichen optimiere, da muss man das unter Hobby oder Jugend forscht verbuchen, wirtschaftlich sinnvoll ist das schon lange nicht mehr. Was man daraus jedoch lernen kann, den idealen/perfekten Punkt wird man niemals erreichen, denn die Umgebungsbedingungen haben jedes Jahr ein paar Überraschungen parat. Mit den Mitteln einer "normalen" Heizungsanlage (Regler, Sensoren etc.) kann man die vielen Variablen gar nicht alle erfassen um darauf zu reagieren.

Zitat von Anda

Im EG schmolz man bei Einstellungen der Heizkurve, die im OG gerade so ausreichten um 20° her zu bekommen. Nicht gut.